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面点蒸鱼(面怎么蒸鱼)

放大字体  缩小字体 发布日期:2024-08-15 12:56:52
导读

离过年还有二十几天,母亲就急着担水淘麦呀。年前这一月里,村里人都要磨面。一个村里四、五十户人家,要是每天从早磨到晚,算下来至少也要十天时间。假如,邻村的人也担着麦到村里来,那不知得磨到什么时候。为了赶在前面,母亲就趁早把麦淘好晒干,担着圆笼子到赵平家把面磨好了。年前蒸馍这习俗是祖宗传下来的,没人更改,雷打不动。要蒸馍首先得和面,和面是个苦差事,手上的力气不够,哪能揉得动黏糊糊的面团。更何况,蒸馍用

离过年还有二十几天,母亲就急着担水淘麦呀。

年前这一月里,村里人都要磨面。

一个村里四、五十户人家,要是每天从早磨到晚,算下来至少也要十天时间。假如,邻村的人也担着麦到村里来,那不知得磨到什么时候。

为了赶在前面,母亲就趁早把麦淘好晒干,担着圆笼子到赵平家把面磨好了。年前蒸馍这习俗是祖宗传下来的,没人更改,雷打不动。

要蒸馍首先得和面,和面是个苦差事,手上的力气不够,哪能揉得动黏糊糊的面团。更何况,蒸馍用的面可不像擀来吃的面一小团就够了。那么大的斗盆,全被装满了,不仅满了,发了的面一膨胀还会溢出来,那光景想想就觉得费劲。

母亲和面的功夫是从小练就的,假如没有年前蒸馍这个习俗,那么,母亲的双手一定会修长些,不至于像现在这么粗短。修长细白的手指属于大家闺秀,她们要养着一双好看的手,用来写诗作画,拨琴弄弦。母亲命苦,与大家闺秀无缘,长到十七,只能嫁给生活艰难的父亲,用那双还处于少女时期的手操持家务。

用面蒸鱼不过是年前蒸馍的一个小插曲,一家人会蒸好几锅馍,而鱼只按照人头算着蒸,家里有几口人就蒸几条鱼。蒸的鱼是大是小要看辈分,辈分高的,给他蒸大鱼,辈分小的,给他蒸小鱼。

母亲和面时会用温水将备用的干酵母化成水,接着端着那碗化开的酵母一边往面粉里倒一边用手搅拌。

我记得她和面时总会对我说:“看着哦,面不能和的太软了,软了到时候又得往里搁面粉。也不能和的太硬了,太硬蒸的馍不好吃。”

我闷声闷气的站在饭桌旁,心不在焉的听她唠叨。她的教导我倒是听进去一些,只不过人太小,没有动手实践,不得要领。

面和好之后,母亲把我洗好的定盖(蒸笼)布盖在面团上,再给斗盆上搁了个木头锅盖。我用抹布擦饭桌时,她已经把斗盆端到炕上了。炕头温度高,易于面发酵。

过了两天两夜,斗盆里的面发了。发酵的面团子像一个巨大的太岁,以粘稠的岩浆的姿态从斗盆里冒了出来。看着被顶高倾斜的锅盖,我只当是件趣事。

发好的面不能再搁着了,得赶紧把它蒸了。母亲又把斗盆端到饭桌上,挽起袖子准备揉面。苏打和碱面会与发酵的面起化学反应,母亲没读多少书,不懂物理化学。然而,这苏打和碱面的奥妙她是自小就知道的。

锅里的水快被我烧开时,母亲说:“来,把这搁锅底下烧去。”

我从她手里接过小小的面疙瘩,将它埋在锅底一侧的灰里边。她这是在试碱和苏打是否搁的刚刚好。碱轻了面偏酸,馍不好吃,碱重了面发黄,馍倒是香,可像个黄脸婆看相不好。苏打少了,蒸出来的馍像死面馍,硬的像铁疙瘩,苏打多了,蒸出来的馍呈蜂窝状,虚腾腾的。

等面疙瘩膨大了,我拿去给母亲看。她走到门口借着午后的阳光仔细端详着:“碱不匀。”

我不太懂,将她掰开的面疙瘩塞嘴里吃了,那怕烧黑了我也不嫌弃。母亲又把面揉一揉,拧了一小坨,搁在掌心揉圆递给我:“再试。”我把面疙瘩扔在灰里边,一边烤火一边等。

母亲边揉边试碱和苏打,于此同时还得留意面的软硬。软了她就往里面倒面粉,硬了他就往里面加温水。她如此反复揉搓许久,终于来了一句:“好了。”

炕太烫,被褥被母亲卷到窗门子那边去了。我和她把案板抬上去搁在炕上,寒冬腊月里,跪在热腾腾的光席上跟母亲学蒸馍倒是特别好玩。

鱼,寓意“年年有余”,街上没有鱼卖,家家户户用面蒸鱼也有同等寓意。

让我感到不解的是,预示吉祥的鱼竟然总是搁在最后才蒸。前面蒸的全是馍,馍是村里人的习惯统称,只有城里人才把馍叫馒头。

母亲蒸的馍有实心的,也有空心的。实心的里边什么也不包,空心的里面包的有白糖,黑糖,白糖核桃仁,豆沙,以及鲜肉。

我家六口人,因此,母亲每年要蒸五、六锅馍,六条鱼。我想,她之所以把鱼放在最后蒸,无非是由于数目少的缘故。

我不太喜欢蒸馍,说是跪在炕上给母亲帮忙,其实就是看着她在不停忙活。当她包了一定盖豆沙包子时,就吩咐我去烧火。

我用大火烧上半个小时左右,馍熟了。

父亲把它端出来搁在水瓮上,然后催我搬一搬。我快速把馍搬完,就端着酒盅一个不落的往上面点红。点完了,我就拿着热气腾腾的豆沙包子吃开了。

蒸鱼和蒸馍差不多,母亲先给案板上撒些干面,把两个拳头大的面疙瘩揉光滑,揉圆。再给里面包上几勺子红糖,接着把它揉成头宽尾细的纺锤体。先用刀切出鱼嘴,鱼鳍,鱼尾,接着用小梳子交叉着往鱼背上压鱼鳞。最后用红小豆,要么花椒籽给鱼扎上眼睛。那鱼便像活了似的在摇头摆尾,随时准备游走。

蒸熟的鱼像是突然长胖了,憨态可掬分外可爱。

大哥结婚之后,六口人变成七口人,不管他们在不在家,母亲都会蒸七条鱼。后来,二哥结了婚,成了八口人,母亲就蒸八条鱼。再后来,三哥也结了婚,成了九口人,母亲就蒸九条鱼。等他们都有了自己的孩子,母亲在蒸鱼时就如数增加。

蒸馍是个大工程,至少也得三、四个人。蒸的馍晾冷之后,专门腾出一根子柜,底部铺一层麻布,将它们搁在里面。一般情况下,鱼是搁在最上面的,避免被压扁。

零八年腊月,眼看着要过年了,被病痛折磨一年多的母亲在那时病故。

那年春节,春联变成了白纸黑字的挽联,一家人沉浸在悲痛之中。别说是蒸鱼了,连蒸馍的心情都没有。

母亲刚去世那几年,父亲为了和两个侄儿过个像样的年,倒也不嫌麻烦还蒸馍蒸鱼。后来,偶尔也蒸馍吃,至于鱼,就再也没蒸过了。

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