文字：魏水华
图片：Pixabay
这两年，在国内各大城市开设了许多家东南亚餐厅，虽然南洋菜卖相大多不佳，但味道却不打折扣。
烟熏火燎、香料厚重的特点，让喜欢的人欲罢不能。南洋美食里值得一提的有很多，芒果糯米饭、沙爹烤串、咖喱虾、冬阴功……但我认为，laksa，也就是老广们所说的“叻沙”，才是最具代表的南洋小吃。
在马来西亚，来一碗叻沙，相当于在大陆吃一碗兰州拉面。不同的是，这碗面条，不管是最廉价的街边小摊，还是最高档的超五星酒店，都有售卖。
评判一碗叻沙是否够味，是餐厅地道与否的重要标准。沈宏非自称吃遍上海滩的叻沙，他说：“浦东香格里拉怡咖啡的laksa ，全上海第一好吃。但与新加坡的比，缺的是潜伏在汤底深处的那一粒腥香无比的血蚶。”
新加坡的叻沙我没有尝过，里面是否有好吃的血蚶不得而知，但在马来，叻沙确实是最令人满意的早餐和宵夜。
一碗地道的叻沙，首先要有浓郁的好汤，大马厨师喜欢用海鱼、虾米、蒜蓉、葱、南姜、香茅、红葱头、辣椒、叻沙叶、巴拉盏、罗望子和亚参果片等一起，不加水，用椰汁熬煮几十个小时，一直熬到所有食材融化，汤汁浓稠，散发出浓浓的椰香，才算合格。
调味也很重要，清水焯的鸡肉丝、豆苗、鸡蛋、虾仁、油豆腐都不能少，咖喱块和牛奶也是必需品，最后加入米粉，才是一碗混合了辣味、椰香味、奶味、咖喱味的地道叻沙。
浓郁的海鲜味却压不住厚厚的椰香，辣的恰到好处的咖喱味混着米粉的甘香和豆芽的鲜嫩，再加上新鲜的大虾和血蚶，鲜甜的口感，感简直就是潮汕广东风味的巅峰之作。
马来菜与闽粤菜一脉相承，拿叻沙汤和佛跳墙相比，都是把香料、鱼虾、肉蛋、混合在一起长时间炖煮，无非一清一浓、一酥一烂。其中包含的乡愁，总归类似。
生活在槟城的马来华人老饕沈大枋先生曾经接受过我的访谈，80多岁的老人，还为我手作过一顿叻沙。
他说，叻沙看起来是道杂烩，但其实调味很有讲究，各种味道要各自配合融洽，不能喧宾夺主，均衡，恰到好处才能成就一碗好的叻沙。“中国菜讲究速度，要爆炒、火候过了就不好吃，所以厨师要年轻，但叻沙是慢炖，成功的秘诀在于搭配比例，所以老人的经验更加重要。对有经验的老厨师来说，叻沙已经是身体的一部分了。”
“身体的一部分”，这话让我格外感动。就像《海上钢琴师》里的那句台词所说：“我们笑着说再见，却深知再见遥遥无期。”离开福建、广东故土三四代之后的槟城华人心中，大约也积淀这这份遥遥无期的百味。
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