回顾一下和某个城市之间的情史，就会发现，如今出行目的变得无比单一。
最早去北京是坐夜火车看音乐节，现在只想回去吃涮肉；去厦门忙着打卡文艺小店，现在是刷咖啡馆；去武汉则是挤在人山人海里看樱花，现在则是每天过三次早。
从早点的形式和种类上来说，武汉绝对可以碾压中国任何城市。
而且在武汉可以吃得很放松。就说过早，6点可以过，10点也可以过，甜食店卖烧麦、热干面店出名的是豆皮。
过早三剑客
又不是精心打扮一番才敢去吃brunch的上海，这儿的小吃店，特质是混杂、不拘小节，看似毫无章法可循，内核却很刚硬。
到达第一天，肚子饿的时候刚好路过“严老幺烧麦”。排队排得很有讲究，本地人有自带饭盒来打豆皮的，我们两个外地人，花了十几分钟才搞清楚要怎么买。
小店还有股国营餐饮店的气场，先排一个队付钱买单，然后拿着票才去排领东西的队。
豆皮一个队、烧麦一个队，因为队伍实在太长，到后面完全分辨不出哪个是哪个，只好跟闺蜜各排一个。
当地朋友发来信息，没说严老幺不好，只是不够特色，这样水平的过早店，武汉还不是一抓一大把，要吃就吃劲爆的。
好好好。争分夺秒的三天，每天都在跟早餐店的关门时间赛跑。
天天红油赵师傅热干面
约了快车去天天红油赵师傅热干面，司机一看地址，赶紧踩了一脚油门，
“这个店啊都是去吃油饼包烧麦的，排好长队，快赶上关门时间了，我怕你们吃不上啊。”
网红小吃店是最容易做坏的，上海的阿大葱油饼、杏花楼青团，做着做着就成了黄牛的产业链，总之就不单纯了。
买热干面就傻了
武汉的网红小吃依旧朋克且接地气，往油饼里夹烧麦这样的创意，立刻就被食客们接受了，而且只此一家，火了之后也没有山寨仿效，大家都有骨气得很。
油饼香酥、烧麦软糯，瞬间召唤出了童年的味蕾记忆，小镇桥口的烧饼夹臭豆腐，其实也是异曲同工。
周记热干面豆皮大王
大概是武汉小吃中最容易让人产生误会的一种，在我们浙江人眼里，豆皮是豆腐皮的简称，无论如何也想象不出来它还能做早点。
多年前第一次在三镇民生甜食馆吃到豆皮，都惊为天人，怎么还有这种操作？
武汉人说的豆皮，糯米是主料，外边包一层绿豆混合大米浆做成的脆皮，才有了这个名字。经典的三鲜豆皮加笋丁、香菇和猪肉丁，还可以浇上卤汁，变成更重口味的版本。
三鲜豆皮
热干面界所谓的正宗，对豆皮完全不适用。
这次被朋友带去访的“周记豆皮热干面大王”，就是豆皮界的异类。（敲黑板，来他家不是吃热干面的！）
他家做了浇头外加的创举，腰花、牛肉、辣椒丝炒一盘，盖在上面，叫二合一豆皮。外皮金黄酥脆，覆着满满一层浇头，里面的糯米都快没有存在感了。
老板一点也不追求效率，一锅只做6份，每份都是双面蛋皮，厚得很，浇头按照客人需要另炒。
与其说是豆皮，倒更像是吃小菜，大早上就开始腰花牛肉双管齐下。
店里的猫也很异类，就一顿过早的时间，竟爬到闺蜜腿上睡着了，怎么也不肯下来。
老镇三镇&长子热干面
热干面跟周黑鸭一起，毫无争议地并列为“武汉两大名片”。然而，要说哪里的热干面最好吃，却众口难调。
跟潮汕牛肉火锅一样，外地人最好不要轻易碰触这个话题，免得引来战争。武汉人对热干面的爱，也是一种糅合了记忆、情怀后的产物。
70年代生人还在怀念最初的蔡林记，而90后们却已习惯了各种花式热干面。蔡林记成了挤满外地游客的老字号连锁店，本地人念的却是家门口十几年不变的味道。
热干面用不易变质的碱水面做成，通常先煮熟，上桌前再稍煮一会儿，捞起来拌佐料吃。拌面是门技术活，需让每根面条都蘸上佐料，才算大功告成。
若追求古早味，可以去车站前的长子热干面，年代已久，依旧小小一个破旧门面，朋友把豪车泊在门口，我还担忧，“被贴罚单怎么办？”
“不要紧，顶多花高价吃个热干面，值得。”
佐料只有腌胡萝卜丁、芝麻酱、辣子和葱花，朴素本真。在上一辈眼里，热干面就该是素的，什么牛肉虾仁都是耍流氓。
门口煤炉上摆着几个破破烂烂的小锅，不停滚着牛杂牛肉、白萝卜，两者混起来，就是一碗烧瓦沟。
撒贝宁老师好
若追求清爽的口味，那么老镇三镇家的热干面是首选，他家可另加蒜泥，芝麻酱调制的比例没那么浓烈，不配清酒也不腻。
武昌重油烧梅
重油烧梅也是一种颠覆性的存在。
先说粤式烧麦，扎扎实实填的都是肉啊虾，典型的南方骄奢；江浙一带的烧麦则更接近于酱油米饭，味觉单调。
而重油烧麦蒸出来却像小笼包一般，软绵绵地瘫在盘子里，这要归功于馅料里的猪油，也正是“重油”二字所指。
一元路的“武昌重油烧梅”是老店中的佼佼者，胡椒粉必须要下得重，一口咬下去，油润却不散，鲜辣却不刺激。
6块钱4个，一般烧梅店还会提供解腻的大碗茶，又一顿完美的过早诞生了。
老杨家鲜鱼糊粉
论卖相，糊汤粉估计要跟印度菜归为一个档次。灰黑色的一碗糊糊，咋一看让人退让三分。尽管不起眼，鲜鱼糊汤粉背后却暗藏了许多功夫。
将便宜的杂鱼一条条剔除内脏，用清水熬到骨肉全不见踪影，然后滤去渣滓，加入大量胡椒粉和淀粉继续调制，才成为糊汤粉的底汤。
追根溯源，估计又是一种民间智慧的演化。
下单后，老板立即烫一碗细米粉，然后放入灰黑色糊糊中，可随自己喜好加小葱、虾皮，但万万不能少的是油条。
糊汤粉店要是自家没有，隔壁也一定开着油条铺，两者形影不离。
油条要浸在糊糊里，让它吸饱鱼汤底，我是“油条软吃派”的，真的太喜欢这种吃法。
果然隔壁有油条铺
（查了下这家现在暂停营业，之前写过的1.Z Coffee也搬家了，写国内吃的，手速不快都赶不上店的更迭速度）
西部牛伢狗面馆
牛肉粉是武汉过早中最稳固的存在，覆盖范围远超过豆皮店、糊汤粉店。
因为它普通的名字，很容易被外地人误会成没特色而直接略过，哪儿吃不到牛肉粉呢？
武汉人很会做卤菜，走进牛肉粉店，首先会看到几只大缸里浸着卤牛肉、牛筋、脆肠、鸡蛋、豆干等配料，“老板，要宽的，三拼！”
卤牛肉烂酥不柴，切厚片，汤底用棒子骨熬制，红油加得恰到好处。
牛肉粉的味觉主体是咸香，而非酸辣，据当地朋友说，这家算是最不油最不辣的了，但还是把我吃得眼泪鼻涕狂流。
三合一粉
14元的价格，料相当足，几乎半碗粉半碗肉；就算点素粉，也附带几片牛肉和萝卜，武汉人的实在，全在一碗牛肉粉里了。
牛肉粉
牛筋粉
武汉的夏天是由小龙虾和烧烤统治的，口味清淡的蒸虾是我的菜，去头的麻辣虾球却几乎废了我半条舌头，烧烤则侵略性更强。
然而，就算被辣得晕着头回酒店，想到明早有热乎乎的蛋酒配豆皮吃，就觉得生活在这个城市很美好啊！
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