吉洺萩
讲师和茶文化作家，在茶的世界浸淫十几春秋。企业文化和品牌顾问。上海交通电台常年访谈类嘉宾。日本绿茶协会特邀法人会员。荷兰Solidaridad可持续发展公益机构茶项目专家组成员。上海市中国陶瓷艺术家协会副秘书长。
去年年末，同济大学人文学院和德文图书馆联手，举办了一个“茶道哲学的自然美学研讨会”，其中需要我就这个主题做一个茶席布置，并分享关于这一表现形式的思考。
喝茶，我从小喝到大，而正式踏入茶的世界缘于18年前负责改版一本与茶有关的杂志，从此像被茶灵所牵，一发不可收拾地走茶山，研究制茶，探寻茶文化的历史脉络。不仅中国，还寻足世界，去了日本、韩国、斯里兰卡、印度、伊朗、欧美等地，试图以茶串起自己小宇宙的前世今生。
作为从小喜欢哲学、思考东方美学的江南女子，有一段时间也迷恋与美学表达有关的一切，比如每周一次给自己一方空间设计茶席主题，依着节气，按着心情，插花、挂画、焚香、选乐、配茶，器物不断更换，灵感涌动，自我陶醉。
看着茶叶在水里翻滚，无声地跳着舞，有多大的杯子，它就在这个空间自在着它的自在。闭上眼睛的时候，我仿佛看到了童年的自己被外公牵着手，一早就去寺院旁边的露天茶馆，那里有遮天的大树，有欢腾的鸟，喝的是外公茶杯中的水，浓浓的味道，先是苦的，之后又是满嘴的甜。从此，上瘾了一辈子。
冬至，母亲给我带来了刚做好的烘青豆，灵光一闪，成就了我这次茶会茶席布置的主题：忆江南童年——青豆咸茶。
小时候，外公、外婆在苏州，爷爷、奶奶在杭州，我就在京杭大运河上漂呀漂，趴在船舷看人间天堂两岸的点点星火。水成了我童年记忆里的标签。外公喝碧螺春，爷爷喝西湖龙井。
秋分后，帮外婆剥毛豆，煮青豆，然后用木屑烘豆子，一点点地烘，闻着豆香，看着豆子慢慢变干变皱。
冬至了，过年了。整个冬天，在一碗清澈的漂着片片绿叶的茶中，放入烘青豆细细品味，春天的茶叶在水里跳舞，秋天的青豆沉稳而内敛。一杯青豆咸茶，拥抱了从春的生发到秋的内敛之气，第一口咸咸的滋味，第二口才是茶的涩涩本味，此茶经过三四次冲泡后，就可将青豆吃了，不软不硬非常可口 。喝了茶，又品了茶点。
其实，除了青豆外，有时还会放一些桂花、芝麻、烘干的橘皮、一点点胡萝卜干丝。那些混杂在一起的青豆茶的历史很久远，据说远古大禹治水时期，氏族部落有个首领叫“防风”，在治水时患上风湿，当地人就用野芝麻和野橘子皮泡制了这样一碗茶水给他去寒气，而烘干的青豆则算是茶点。防风边吃边喝，一不小心将青豆掉入茶水中，不曾想防风喝后神力大增，治水成功。从此，当地人就拿这种歪打正着的茶水来招待客人，并美其名曰“防风神茶”。
江南人常把喝茶说成“吃茶”，青豆咸茶可谓真正的吃茶，且吃法颇有讲究：第一道，先尝茶汤原汁；第二道，再吃茶碗里的青豆、陈皮。吃茶人要渐渐将茶碗口倾斜，再用右手轻轻叩击茶碗，一点点将碗中的茶粮叩入口中，整个茶碗里的东西都可食用。
烘青豆，也叫“熏青豆”，在10月左右水稻将熟之时，选取鲜嫩饱满、碧色返青的毛豆，剥荚取肉；剥好的豆粒要用清水冲洗，捞去浮在水面的豆衣薄膜，沥干；准备煮豆的柴火，外公很考究，用的是早春桑树上剪下称为“桑钉”的枝条；水煮青豆时，要掌握好时间，一般在青豆半熟之时放入适量盐和味精，苏州人爱吃甜，外婆还会放点糖；滤干水分，倒进竹制网筛里，用桑钉木柴烧成的炭火慢慢熏；熏的过程中会有一阵阵的清香飘出，这时手不能闲着，要反复翻动，这个活外公常会派给我干，拿本书，坐在旁边，不定时要去看看情况；直到青豆水分烘干，发出“窣窣”声，不断尝尝味道，直到熏青豆已成型，颜色碧如翡翠，外表皱褶，抓上几粒，清香满齿，软中带韧。苏州话讲：味道鲜来打耳光也不放。
泡熏青豆茶一般用白壳花边小瓷碗或者玻璃杯，里面放碧螺春、熏青豆、芝麻、陈皮、笋干和胡萝卜干等，花花绿绿的一杯茶，茶色却是清透，一点不浑浊。小饮一口，咸中有甜，鲜里带香。这杯茶成就了我童年的绝妙零食。
“蓝山”茶席
茶席是设计师用马蓝草木染多次吊染而成，天地山水；青豆是今年姨妈新做好的；碧螺春是今年春天制作的。冬至日创作了一幅小画，胖乎乎的花朵透着未来的光。
2018，走好；2019，欢迎。
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