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我们那有两项小吃，叫矮人松糕，长人馄饨。我也不知道来自哪的出处，就只知道，这东西好吃。父亲说，那时候挑着担子的馄饨是人最多的聚集点，也就是哪有庙会哪有他们，现在不同了，一些成了小店了，有的还是百年老字号。至于松糕，一直以来，这种炊糕味道最美，小小个的店主端着炊具做的松糕，味道极佳，上面撒点桂花就更香了，站在寺前街的路口，就能闻到一千里以外的北头桥的松糕和馄饨的气味。
小时候喜欢吃馄饨，无论是过年过节，走亲访友，但凡是知道我来的，都会愿意给我另开小灶，烧一碗馄饨。馄饨在当地很常见，菜市场里有卖面的地方就会捎带着卖馄饨皮和馄饨。
馄饨贵在皮薄，拿起一张来馄饨皮来，可以隐约看到光，而现在的馄饨多厚皮。再一个，馄饨肉只是微末地撇上一点点竹签子，就算完成了。肉的成分大多是以瘦肉为主，肥瘦相间。过了水之后，就可以捞起来了。放上一些油条丝，紫菜，葱花，榨菜就算清汤寡水地完成了。别看小小的一碗馄饨，讲究多。在广东叫云吞，也有蒸煮的方式，至于到了上海，馄饨就稍稍有一些变化，肉多了，反而没有那个味道。在四川，叫抄手，名字也好听。南北叫法不同，做法也不同。更喜欢叫云吞，因为薄薄的馄饨皮在汤汁里就像天上的半明半暗的云。至于那些肉，在嘴里，不肥腻，不流油。馄饨的汤底很重要，稍稍用筷子沾一点猪肉，蒙在里面，加点盐和调料就算得了，无需酱油，看着清淡，但味道绝佳。
我们那十里八村喜欢吃寺前街的北头桥的馄饨百年老店。现在去的人少了，因为馄饨在哪都可以吃到，但是最正宗的记忆还是那，小小的店门几乎是人家，看不出是做生意的，若不是门口的幌子和招牌，估计也不知道。包馄饨都是当着大家的面的，没有说偷偷地去包一些，且看那小山似的肉酱，一会就得。三三俩俩的，很快，一个案板上就放满了已经包好的馄饨。一碗正宗的南方馄饨，大多是有几个标准，比如是否皮薄肉少味道好，汤汁是否清淡但有味道，是否有红色的微小肉松等等。馄饨当天包，不能放冰箱里，老板嘱咐那些打包带走自己煮的，往往一般只给馄饨，但这里却给了调料，因此，也不费神，等水烧开，放下馄饨，几分钟就可以捞起来了，捞馄饨不能用笊篱，一捞就破，用汤勺一点一点的弄，连汤带馄饨就出来了，馄饨煮的时间不能长，一长皮就会破，小小的皮承载的肉，也就成了馄饨汤的肉酱了。
一日家中来朋友，在冰箱里找了半天，找到了一些未曾包肉的馄饨皮，硬着头皮去把肉剁成肉酱，包了个四不像就算下了锅。待等朋友来吃，尚可。我且想到这皮还是从北头桥买的，后来每每经过，总会带一些回去，一来自己喜欢吃，二来也给家里小小的，带一些我的记忆。他们现在吃的东西那不算好，越早越好不是么？
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我在北京吃的馄饨不大入味，多是皮太厚，肉太多，煮的时间长了的缘故。对于南方人来说，这一点还是挑剔的，有人说北方菜多实惠，而南方多精细。小小的云吞和馄饨，就能够看出特点来。
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至于松糕，这算是一种特色，我在北方找不到，后来也只有自己家的那一块有。它的原理再简单不过，将糖粉和入糯粉中，栖入松糕格内。到一半时，放人花生米碎与糖粉。然后再栖满糯粉，蒸熟。但却要蒸的味道正好，却是难的把握。矮人松糕是大家所最喜欢的，那时有个温州人叫谷进芳，在城区五马街口设摊制作松糕，以用料考究、制作精细出名。因为谷进芳个头矮小，就称他做的糕为“矮人松糕”。这松糕趁热吃时甜蜜糯软，待稍凉时再吃更有韧劲，而且越发的香。往常只要是订婚，结婚，都是送给亲戚的伴手礼，再者就是每年腊月二十五去买松糕的日子，寓意着高升，现在不同了。松糕随时可以买，但是这种松糕的记忆却很少了。猪油松糕味道最好，没有红枣，嵌上几块四四方方的肥肉，这肥肉还得算是猪臂尖的肥肉块。炊熟切块，还带着热乎劲，待等凉了之后再吃，就硬了，再一蒸，也能成为软快，就是水分多了。后来我在虞师里找到了好吃的松糕。现在的款式多了，有红米的，有黑米的，那个时候就只有糯米的黄色松糕，当然，红糖的也有。
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我小的时候，最喜奶奶腊月买松糕，村里没有松糕，得到大老远的地方，有时候去迟了，也就没有了。松糕回来是硬的。用几个筷子在铁锅里架上板子，松糕放上去蒸。可不能用铝匾来蒸煮，水汽上来了，也就没了。至于用竹匾来蒸煮，味道更好，但难以涮洗，而且容易坏。松糕吹开后，甜甜的气味弥漫在屋前屋后。待等切块，得吃多少，切多少，蒸的时候也就是多少，若蒸不好了，就没有了味道，三次蒸煮也就算是彻底的坏了松糕的味道。
这些记忆，总是只有儿时才会有了。矮人松糕，长人馄饨，白蛇麦饼等等，还有那粗宽大的粉条的猪脏粉，更是找也找不到了。精细的这些东西，却总是耐不住时间的打磨，或许就是如此，这种味道才会被我们怀念吧。
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