食品本身没有那么多符号，但它又是被分了阶层的，一类是阳春白雪出入殿堂的，比如西芹藕丁炒松茸、鱼翅佛跳墙、泉水官燕、清炖蟹粉狮子头，这些菜名就透着一丝尊贵与傲娇。
还有一类则是下里巴人出入街边小店，比如醋溜土豆丝、大盘鸡、手撕包包菜等，带着平凡质朴的气息，不事张扬，安安静静。
豪华菜品的尊贵最主要是因为食材的的难觅决定的，物以稀为贵这是自然法则，就比如松茸，主要产于云贵川藏高海拔的深山，还是自然生长的，量少难寻，这就决定了它不可能是大众能够消费的食物，身价的拔高也就顺理成章了。
而被普罗大众广泛接受的食品其食材遍地可寻，物以盛而廉。
牛肉大杂烩就是其中的代表，风行于西北，在新疆是被归到硬菜序列里的。
牛肉大杂烩的主要配菜是四大金刚：牛肉、豆腐、大白菜、粉条，这些食材简直是平常的不能在平常了，有的特色制作会加入木耳、丸子和青椒，同样也是到处可寻。
到处可寻的东西意味着操作容易。
说容易操作也只是一个相对的概念，没有对食材精绝的掌握以及加工手艺的妙到巅毫，再丰富的食材也不见得能做出色香味俱佳的美食。
牛肉大杂烩实际上是一道红烧菜，红烧类的烹制工艺对调味品的依赖是很突出的，盐、糖、生抽、老抽、料酒、蚝油、八角、桂皮、鸡精等在滚热的汤汁中各自释放自己独特的香气，即便是豆腐、粉条这类不太容易很快入味的食材在汤汁长时间的浸润下也变得有滋有味。
中国的饮食文化讲究的是色香味俱全，色泽排在首位是有道理的，一道色泽艳丽的菜品总能在第一时间调动起食客对食物的垂涎欲滴。
而牛肉大杂烩虽然不以色泽取胜，它是以香和味道取胜的，它是有这个资格和实力的，前面说了但凡红烧菜品，调料的作用比较突出，再加上牛肉大杂烩，杂烩意味着食材种类多各种食材在高温下发生的化学反应也比单一食材的化学反应要多，多元的组合产生了奇妙无比的味觉反应。
牛肉大杂烩既是一道下酒菜，又是一道下饭菜，它既能立足于豪华的大酒店里，也能委身于街边小店的苍蝇馆里，为普罗大众所喜爱。
有一类菜品一定会走上精英路线，就像大煮干丝、清炖蟹粉狮子头一样，它们有点像学术和艺术领域的一种现象，在螺旋式上升的过程中，渐渐地开始刻意追求技术，追求技巧，然后开始了过度炫技，无论从食材的选择、搭配，刀功的技法，烹制的精巧，都是彻底走上了技术流，当它达到自己的巅峰时却尴尬的发现：坏了，曲高和寡，大音希声，获得的掌声和喝彩少了，原因是它只变成了为少数派服务，更多的人不懂它了。
高傲者仍旧在坚持，而思变者开始了自我改良，开始降低身价，去汲取地气，想让更多的人重新喜欢上自己。
牛肉大杂烩从来不担心自己会有这种尴尬，它从未想过去走精英路线，身份决定了它就是一道亲民的菜品，不事张扬，安安静静，你来点我，我定会让你吃的点头晃脑，心满意足；你不点我，我也不担心自己会像松鼠鱼那样渐渐被江湖遗忘，有麝自然香，何必当风立。
人气永远是任何事物旺盛生命力的必要元素。
我喜欢牛肉大杂烩就是喜欢它的扎实，内在，它永远会让我在品尝的那个时间段里感觉到充实和知足，对于我这个欲望不高，不贪得无厌的人来说，活在这香气扑鼻的世界里还能吃饱饭真是一件幸福的事，
文/赵砾
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