在新加坡吃早餐，应该试一试肉骨茶(Bak-Kut-The ) 。
对！当然是早餐，别问理由，也别说大清早吃肉怎么受得了，人家的习惯一直如此，那些坚守传统的老铺至多营业至下午两点，你想要一客肉骨茶当夜宵，绝对没有可能。所以，如果有哪家肉骨茶铺子从早到晚都开着，那么不用说，一定是专做游客生意。对不起，你当你的冤大头好了，我是一定不会光顾。
大家认为肉骨茶的历史悠久，其实不然，迄今不过六十多年罢了。关于肉骨茶的起源，新加坡和马来西亚两个国家一向争论不休，但可以肯定的是，这种食物由当年下南洋的潮州人和闽南人发明。起初到底是怎么一个情形，已无法考证，唯一的线索是“肉骨茶”这个名词的出处，因为潮州和闽南两地，一边吃肉一边喝茶虽是相通的饮食文化之一，当地却没有“肉骨茶”的叫法。
最早是一个闽南人李文地，在马来西亚的巴生卖中药炖肉骨出了名，人送绰号“肉骨地”，闽南话中，“地”、“茶”同音，李老板干脆在招牌上写下“德地肉骨茶”，历史上首家肉骨茶铺，就这么诞生了。但是新加坡人不服气，他们说最原始的肉骨茶，并不下中药，是从新加坡传去大马后才由李文地改良的。究竟如何？莫衷一是，不过肉骨茶确实泾渭分明地分为两派：色白的潮州派和色黑的福建派。
两派的区别仅仅在于，前者只下白胡椒、不去皮的蒜瓣和一丁丁的五香粉，后者还要加上八角、甘草以及当归等十多种中药，酱油亦必不可少。无论哪一派，诀窍都是同样的简单，肉够多够靓，炖的火候够足成，没有捷径可循。我喜欢潮州派多过福建派，清汤的关系，直来直去，一目了然，不得半点弄虚作假。福建派并非不佳，但是有些铺子不舍得下本钱，拼命下中药，搞得一团糟，入口你的舌头已麻木，根本没办法分辨好坏。
标准的肉骨茶吃法极具仪式感。首先桌边有一个火炉烧着开水，侍者送上功夫茶具一套、铁观音一纸包，由客人自行沏茶，先喝三杯洗胃再说。接着将肉骨茶装在碗里上桌，一碗汤，两三根排骨，没有腐竹、香菇这些乱七八糟的东西，也没有青莱。亦不会画蛇添足地用沙锅来装，装沙锅无非是骗客人的伎俩，肉骨茶非得把所有的排骨放在一个很大的桶里炖，不然就不够浓。另跟浸着指天椒的黑酱油一碟、白饭一碗、油条若干。吃时将油条放在汤里，排骨则点酱油送饭。较豪华一点，可叫卤的大肠、粉肠或是猪蹄。拿胆固醇当早餐。把卤肉的汤汁淋在饭上，即是现成的猪油拌饭，再好吃也没有了。
新加坡的肉骨茶名铺，像“松发”或者“黄亚细”，游客去得太多，据当地老饕说，多少有点走样。听说新加坡银行界的名流特别喜欢“老字号”，你想碰碰运气的话，请在清晨七点前抵达。
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