此葫芦非铁拐李、寿星南极翁、活佛济公所携带的那个葫芦，而是产在我的老家达拉特旗的番葫芦，这个俗称饭瓜、面葫芦，官方称之为南瓜。
之所以称为南瓜，大概是因为它原产于南美洲。李时珍在《本草纲目》中说：“南瓜种出南番，转入闽浙，今燕京诸处亦有之矣。二月下种，宜沙沃地，四月生苗，引蔓甚繁，一蔓可延十余丈……其子如冬瓜子，其肉厚色黄，不可生食，惟去皮瓤[ráng]瀹[yuè]，味如山药，同猪肉煮食更良，亦可蜜煎”。
番葫芦也不同于西葫芦，西葫芦适宜嫩着吃，炒着吃，做馅子都好。而番葫芦则要老了才好吃，越老越面越细腻，我们常常做瓜粥、蒸着吃，但葫芦汤汤泡捞饭是最多的吃法。
水葫芦旱瓜，我的老家十年九旱，靠天吃饭，而番葫芦偏偏就是一种耐旱植物，病虫害少，产量高，好营务，耐存放，得到家乡人的喜爱。
小满前后，种瓜点豆。北方的天气有别于南方，春天总是姗姗来迟。当布谷鸟从南方赶来时已是春夏之交，“布谷......布谷......”的叫声开始响起，这是农神后稷[jì]传来的圣旨。童孙未解供耕织，也傍桑阴学种瓜。于是我们便跟在娘娘身后，来到门前的地畔，以步为尺量好株距，用大锹小铲挖出一个个瓜窝，松了土，拌一铲农家肥，把前几天已经快泡出嫩芽的番葫芦瓜籽小心翼翼摆弄好，覆了土，再在上面浇一铜勺水，播种的事就完成了。
种进去的瓜籽不慌不忙，晒着暖暖的太阳却不肯露出小芽来，而我时不时转悠在瓜窝前等着与它们会面，要不是娘娘安顿了好几遍，我的小黑爪子一定会刨出籽种看个究竟。
在失望与绝望之间，在一个早晨，我出去尿尿，竟然发现瓜苗破土而出，几十颗或佝偻或舒展或壮实或单薄的瓜牙展现在我的眼前。我提着裤子奔向娘娘家，把这一最重要的好消息告诉她老人家，娘娘依然波澜不惊，只是笑着迈着一双小脚跟着我出了门。
之后，这些瓜苗见风就长，两个叶子变成四个、八个、十个，一片片变成了天蓬元帅耳朵那么大，随着渐粗的瓜蔓向远方伸去，那瓜蔓足有四五米长。娘娘小心翼翼地切去多余的旁枝，只留一个正头任其延伸，并把蔓子浅浅地埋在土里，这叫按瓜。
间或，就有黄色的花绽放开来，娘娘就教我们配瓜，我们当起了授粉的蜜蜂。不久，就会结出罂粟壳大小的瓜蛋子来，花便脱落，瓜逐渐变成拳头那么大，如没有意外，瓜就坐稳了，如同怀孕的女人胎保住了，除了除草之外就任其生长了。
番葫芦虽然耐旱，但雨从天上来，冲刷了院子、沟壕，就成了肥水，我们一定会把积水引到瓜地里，以期让瓜更大更结实。
番葫芦嫩着吃，水菜菜的，不甜不粘也不面，没什么意思，大人也不这么做害。等到老秋天了，瓜蔓蔫儿了，变成了枯黄色 ，番葫芦也出色得像一件件工艺品。不说形状的或高或矮，或圆或扁，有的如古代军人使用的战锤一般四棱八瓣，单说颜色，有纯绿、蛋黄，但更多的是多种颜色组合成的各种图案，花花绿绿，最能代表秋的颜色。于是这些面葫芦被摆到了窗台上、粮仓顶，和那些成串的紫皮蒜、红辣椒、黄玉米构成一幅农家丰收图，成了画家眼中的宠物。
这些大的小的美的丑的番葫芦就成了我们每餐中不可或缺的元素，大人忙，就把这些瓜圪蛋切剁成几瓣，与土豆、或玉米一起蒸煮，就算一顿饭，主食即副食，副食即主食，顶多就两筷子烂腌菜。有时候吃瓜粥，把小米和瓜煮在一起，可稀可稠，不知道为什么我总咽不下发硬的瓜皮，但大人是绝对不允许我们唾出去，浪费吃的东西就是极大的犯罪。
葫芦汤汤泡捞饭大概是番葫芦食品系列里最好吃的了。糜米当然要比小米好吃，也不仅是番葫芦要去掉皮，和土豆一起熬成糊状，更重要的事要呛油，猪油炸葱花更好，削一块羊油碗托子也好，总是沾了荤腥味儿，即使素油呛点扎蒙花花儿，糜米捞饭和葫芦汤汤拌起来，软颤软颤，粘蛋粘蛋，吃在嘴里香甜可口，吞在肚里光绵光绵，直到打一声饱嗝，荡气回肠。葫芦汤汤泡捞饭是那时候绝对的美食。
我是吃着葫芦汤汤泡捞饭长大的孩子，番葫芦是过去我们达旗梁外人遇到灾害年的救命宝贝。突然响起红军战士在革命圣地延安的一句歌词：红米饭那个南瓜汤，挖野菜那个也当粮，毛委员和我们在一起，天天打胜仗！葫芦汤汤泡捞饭原来是革命的饭，是我们党和人民军队的精神食粮。这样一想，我为我小时候的艰苦岁月倍感荣光。
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