腌坏了的火腿，要不就是盐巴没有抹透，水分没有压干，要不就是被蚊虫苍蝇钻了“空子”，很快的腐坏了。
前一种情况，当它刚开始有了一点点臭味的时候，正是它的“黄金时代”，许多人就喜欢吃这种带着一点味道的火腿肉，说它比正常腌好了的火腿要香得多。
吃的人觉得香，路过的人就不这么觉得了，这和水煮榴莲差不多，味道非常重，轻轻松松就能臭遍一栋楼。
其实它吃起来和闻起来的味道是差不多的，但是嘴巴和鼻子这两种感官对事物的感觉毕竟不同，人的嘴巴早就尝过了百种味道，经验丰富，有某种包容性，能够以臭为香。
不过这种包容性也是有限度的，当它达到中度臭的时候，基本就吃不了了，但是，当它达到重度臭，如果你对油炸昆虫没有偏见并且还喜欢吃油炸肉虫的话，这个时候的火腿就奉献出了另一种美食：火腿虫。
肥肥胖胖的，一扭扭的火腿虫，对于能吃蜂蛹蚕蛹的人估计不会觉得多可怕，只要不是你自己从火腿心里给抖出来的，就没多大心理阴影。
这种虫虽然是吃火腿长大的，但肯定不具有火腿的那种咸香味，和一般的炸胖虫味道略有出入，似乎确实是越嚼越香，但差别也不大。所以，你能够较长见到竹虫、蜂蛹被做成菜端上桌，但火腿虫就很少见了。没人会故意搞坏一只火腿，就为了炸里面的虫吃。
一开篇就讲腐坏、变质、肉虫虫，不是为了倒胃口，能坚持看到此处，而依然记得火腿香味的朋友，下面才是你的主菜。
火腿老鸭汤
吃过酸萝卜老鸭汤的朋友，可以畅想一下火腿老鸭汤的味道，既不会腥气，也不会太咸，火腿的香就附在一戳就破的鸭皮上，鸭油又润得火腿瘦肉毫无干柴口感。
一半火腿一半鸭肉搀着吃，肉都是一筷子就能夹断的耙烂，再放上几片酸萝卜，轻松解腻，就彻底控制不住饭量了。吃完了还得来上至少一碗汤，那种满足感是可以转换为对人对事的好感，存在一段时间的。
火腿天麻鸡
本来，光有天麻和老母鸡，已经是民间的大补汤了，要当药膳正儿八经的喝。但是加上火腿之后，画风立马不同，从严肃转向活泼，就连味道也跟着发生了质的飞跃。
切成土豆片大小的天麻早就已经吸饱了原汤的料香，口感面面的。
火腿和鸡肉就更不用说了，都炖得耙皮骨烂，分不清哪儿是火腿哪儿是鸡肉，一气儿的好吃，欲罢不能，等到你说服自己打住了的时候，一锅鸡肉都已经见底了。
火腿酸木瓜鸡
火腿和鸡，不加天麻，加上一点酸木瓜片，使劲熬烂，这是一道很让人苦恼的菜。
汤头咸酸，肉烂皮烂，吃着肉不像肉，毫无心理负担，来不及嚼几下就等不及的咽了。但肉也最像肉，鸡肉的香裹搅着火腿的香，香得正、香得浓、香得呱呱叫，一点儿都不跑味，一吃就停不下来。
更别提那酸爽的肉汤，单喝觉得可惜，泡饭吃，西里呼噜一碗，西里呼噜又是一碗，拦都拦不住，就别说控制了，这，还不让人气恼吗？
火腿娃娃菜
“火腿把把”熬汤最好，一整只腿的肉都吃得差不多了，只剩下一根硬邦邦的柴棒棒，千万别以为这是合该丢弃的部分。抄起大刀，当然，最好还是拿到超市，付点钱，请人用切割机器拆成小段，拎回家来，煲汤煮菜吃，非常了不得。
这个部分因为肉少骨头多，不适合刮下肉来炒菜吃，就适合大段大段的丢到汤锅里，慢慢熬成奶白色，然后，把骨头棒捞起来，一边啃上面的肉，一边把洗好的娃娃菜心下到汤里煮开，马上就可以关火，娃娃菜的清甜和火腿的咸鲜，再搭配也没有了！有铁棍山药的话，刮几根进去，煮到面糊糊的，可以当饭吃并且是那种几年不遇的好饭。
娃娃菜似乎就是《随园食单》里说过的黄芽菜，也就是大白菜的嫩心，看看这本清朝人写的馋书里，怎么描述的“火腿炖黄芽菜”，你的口水就会不自觉流下来了：“用好火腿，削下外皮，去油存肉。先用鸡汤，将皮煨酥，再将肉煨酥，放黄芽菜心，连根切段，约二寸许长；加蜜、酒 酿及水，连煨半日。上口甘鲜，肉菜俱化，而菜根及菜心，丝 毫不散。汤亦美极。朝天富道主法也。”这道菜，在老扬州人的口中，至今还是这个名字。
酸菜火腿红豆汤
加酸菜这个原理，类似在老鸭火腿汤里放上泡萝卜，起到解腻的作用，而大红豆煮烂的口感又与火腿肉的咸鲜相得益彰。
这个汤比上面几种更适合拿来拌面条吃，有了它，面条就不是一筷头一块头喂进嘴里的，是端起面碗来，划拉进去的，你想想，你可以试试。
火腿松茸汤
这个就是把火腿和松茸煮一锅，最好挨着鸡汤一起煮，野生菌的咸加火腿的肉咸，味道就不画蛇添足做描述啦。
云腿月饼
云腿月饼是用云南火腿做馅儿的月饼，口感是甜咸味的，可以清楚的看到馅料里火腿丁上沾着的白糖粒。这种月饼馅儿想想怕是不好吃吧，咸甜咸甜的想想就打冷战，但一般只要吃上一只两只的，就会爱上。
云腿月饼的精华在我的喜好看来是饼皮，那种硬壳饼皮，圆突突的像个扎实的馒头，泛着烤焦以后刷着的油光，一口咬下去，却毫不费劲，直达馅心，满嘴都是火腿肉丁和白糖、面皮相互促进相互生发的香味，让人来不及嚼咽，就想去咬第二口。
粘在馅料上的那一少许壳料又是精华中的精华，很多人吃云腿月饼都是喜欢先一大嘴，连皮带心啃一口，然后一边欣赏那肥瘦相间的火腿丁白糖馅料，一边先掰下外面一层酥皮吃（这层酥皮似乎是加了火腿油，润得非常透，但丝毫不腻，只有香），然后才小心翼翼的吃里面沾着馅的那一层。
也有很多人只吃饼皮完事，就是再好的宣威火腿丁也弃之如敝履，因为确实肥瘦肉几乎是对半的比例，单吃太腻。但是还非得这样做不可，要是加多了瘦肉吃口就柴了。而且你单做这种硬壳也不行，换成其他馅料也不行，还就必须得是这样的搭配，硬壳才好吃。也是比较奇的搭配了。
火腿粽子
蜜汁火方
“取好火腿连皮切大方块，用蜜酒煨及烂，最佳……余在尹文端公(即江苏巡抚尹继善)苏州公馆吃过一次，其香隔户便至，甘鲜异常，此后不能再遇此尤物矣。"
这种隔着门户都觉得咸香异常的火腿，也是《随园食单》里的做法，现代叫蜜汁火方，在淮扬菜、杭州菜里还完整的保存下来。因为南腿又咸又硬，老是煮着吃也没意思，还能怎么吃呢？加蜂蜜、糖浆煨着吃，像东坡肉一样，皮弹肉烂，一筷子轻松不费劲就能插到底，味道咸甜，口感偏甜的人，应该会喜欢。
大煮干丝
淮扬菜里的大煮干丝，放火腿丝我才能接受，现在很多菜馆里放点火腿肠丝了事，那味道，就是黑暗料理，不想继续开下去的，才这么干。
二十四桥明月夜
《射雕英雄传》里，古灵精怪并且不怕下厨的黄蓉，用一只叫花鸡轻易“降服”了洪七公，又用一堆只听得见名字但却吃不到的菜，吊住了胃口，然后一回一道菜的让英明一世的七公，心甘情愿的收了郭靖这个“憨”徒弟。在这其中，我印象最深刻的，不是黄蓉的聪明，不是郭靖的憨实，不是七公的“唯有美食不可辜负”，也不是叫花鸡，却是“二十四桥明月夜”这个菜，且看她是怎么做的：“先把一只火腿剖开，挖了廿四个圆孔，将豆腐削成廿四个小球分别放入孔内，扎住火腿再蒸，等到蒸熟，火腿的鲜味已全到了豆腐之中，火腿却弃去不食。洪七公一尝，自然大为倾倒。”
看起来做法是不难的，我们虽然不会兰花拂穴手，削不出一个个大小均匀、不碎不散的豆腐团子，但是我们可以借助其他工具来做豆腐小球啊。然后火腿也不难得，挖几个孔，然后把嫩豆腐放进去蒸熟就行。虽然阵仗比较大，但是只要好吃，就在所不惜。想想看火腿瘦肉的颜色和白色豆腐丸子的颜色搭配有致，火腿的咸香一阵阵扑到鼻尖来，豆腐嫩得不需要咀嚼，偏偏还吸饱了火腿的香气，整个就是火腿粒的明珠，你还能控制得住自己吗？
答案是控制得住，只要你真的这么做过，那么你一定会犯一次密集恐惧症......想象很丰满，现实很骨感，密密麻麻嵌在火腿粒的豆腐丸子，颜色对比还如此之强烈，所能激发出的不适感，会让你终身难忘，图片就不上了。
这一期盘点，开头的肉虫虫、臭火腿，和结尾处的密集恐惧症刺激型火腿，呼应得非常好，我很满意，你呢？
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