真好吃，真的好好吃。
好吃程度只能用平静的语气叙述，加一个感叹号都算浮夸，也不能用“～”，心情不至于那么上扬。
好吃的第一次是偶然，第二次就足以让我就算把40分钟的车程堵成2个小时，往返40公里也要吃到。
好吃要分享给朋友，成都的朋友西昌的朋友会理混血自贡的朋友都要去吃，吃了都说好吃。
好吃可以很便宜，小碗15大碗19，好吃的名字叫会理鸡火丝，好吃在华阳。
不住南门的人一般不关注南门美食，除非被好友递到耳朵边或者按头安利，比如任德琼，比如青菜圆子，比如鳝鱼米粉，比如黄焖兔。
而我作为大数据白金会员，时常被建议去外省吃晚饭，并且还真的这么做过之后，点评就愈发猖獗。
所以回头看，让春天出太阳的周末，在锦城湖晒太阳的我在晚饭时间去老华阳吃碗米粉，不算胡闹。
鸡火丝的大众点评页面十分质朴，图片看起来是客人用没擦干净镜头的安卓手机拍摄的，还应该是冬天，柔和的镜头和柔和的光线一起模糊掉这碗饵丝的风味棱角。
到店，线上线下门店风格一致，朴素干净，菜单也是简单得不得了——饵块/米线，都是小碗15大碗19，加米线免费，还能加鸡腿丝火腿丝，但周末不行。
像我这样从没吃过鸡火丝的人，多半对这个品类的食物不抱太大希望，感觉“白丝拉胯的，没好大吃头”。
确实是清淡，但用上在白象身上学到的技能，先喝汤面更香，适用于大部分汤面。实践出真知，这一口喝下去我就晓得遭了，和喜欢上一个人有异曲同工之妙。
我心动了，幸好对面没坐人，不然肯定要看到我瞳孔都放大。
被油珠珠封锁起的热汤是喝到胃里了，却平行着血管一路冲回头顶了，刹不住车的还要再往头发尖尖冒一冒。没头发的呢？顺到毛孔跳操，最后小流汇江河，变成汗珠珠流出来，主打一个能量守恒。
说是饵块，实际上是饵块削成的丝，看起像一碗没煮过的乌冬面。本身就是煮熟的米捶打成的饵块，更无需久煮，下锅烫个十几秒就能上桌。
倒是熬汤最费功夫。火腿、鸡肉、腿骨，提前下锅熬，所有的时间与风味都被熬进了这一锅。
第一口汤喝得人不相信，不信这么鲜的汤底绝不加味精鸡精，再喝再喝再喝，一直到回家都不觉口干，只剩满口鲜。
一回想，被涂抹足以封存腿肉不腐坏的盐巴，在川南小镇的隔潮小屋里与日月晴雨共度漫长时间，最后分子破碎，交融成屏障，向内浸分解肌肉结构，向外地域细菌侵袭。
到某天，有经验的农人仅靠肉眼便知，“这肉好了”，被切割后运输至此地，再清洗入汤，一碗汤本身就是一本地方风物志。
桌上是有海椒和酸菜可以加入的，像吃羊肉米线那样。而喝过汤后，我觉得加什么也比不上这碗原味了。
煮过的鸡肉和火腿被撕成细丝，鸡丝有点干柴，但放在火腿身上就刚刚好，干香有嚼劲。却碰上每次去都是周六日，不能再单加一份来过瘾。
饵丝是比米线更耙和软糯的存在，但不到糯唧唧的程度，很好嚼断也很好吞咽，对肠胃不好或身体抱恙者来讲是福音。
当然，店里也一样有米线可以选，有的人就是不爱饵丝，但一样能奢享这口阳光味道。
说是小碗，其实并不小，没尝之前我并不觉得可以干完这碗，而最后的结局是，不仅是这碗吃完了，泡菜也吃完了，腌过的萝卜丝也吃完了，连葱都不剩一颗。
从留档的图片来看，确实是带着很低的预期前去，不曾为其留影，只剩吃食。
只剩无限安利，安利给同事、朋友、家人，安利给成都人西昌人贵阳人遂宁人自贡混血会理人。
小时候在会理生活过几年的@力力周 去年刚好搬去了华阳，鸡火丝离她仅两站地铁路程，却因工作繁忙误了好几周才吃上。
和新晋家属前行，吃上童年的味道，整个就是一个热泪盈眶。和我一样从没吃过鸡火丝的家属也是开辟了新大陆，汤头看似清淡，却食之鲜美。甚至在饭后被老板夫妇认成老乡。
“你是不是甸沙关的哦”，@力力周 倒是抢过话，“咋喃，他不是，我才是”。
识别原因十分质朴，“看到眼熟。”
几盘鸡火丝吃下来，算是摸清了关系与原由。老板是@力力周 母亲朋友的表弟，曾在郫县卖烧烤，现在为了娃儿上学搬到南门来，做起家乡风味生意。
饵块是从会理那边运来的，可以称斤斤子卖，10元一斤，但只能自提。从去年开店到现在没开外卖，但很多人喊闪送和跑腿买来自己在家煮来吃。
不仅是会理鸡火丝给人带来乡味，隔壁的盐边羊肉米粉乃至周边片区，都是从会理矿区退休下来老工人和家属们的聚集地。
@力力周 父母有盘进去吃米线，一进门发现全是熟人，吃一碗粉换了三张桌子，就为了和熟人聊天。
熟悉的故事，和曾作为早中晚餐支撑童年记忆的味道，再度在成都遇见时，我们也快长成小时候第一次吃鸡火丝时父母的年纪。
而值得高兴的是，我们又能顺着这口正宗的味道，离童年更进一步。
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