说穿了，古人所谓糁汤，实际上就是菜羹与稀粥的混合体。苏东坡版的糁汤亦然，只不过他不炒不腌，汤色与汤味或许更为自然。
文|李开周
插画|郑莉
孩子放暑假，带他去山东济宁玩了两天。对于当地美食，我觉得能写的不多——不是说没有美食，而是说济宁离我豫东老家不太远，方言相近，饮食也相近。
我带儿子品尝当地小吃，小家伙指着胡辣汤说：“这个咱开封就有。”又指着里脊夹馍说：“这个我也吃过。”搞得负责接待的哥们儿很没面子。最后上了一道糁汤，每人一大碗，他又嫌辣，喝了一小口就不喝了，专捞汤里的羊肉吃。一碗糁汤无非就那么几粒羊肉丁而已，所以我儿子非常没素质地评价道：“肉太少了。”为了教育他，同时也为了避免浪费，我咕嘟咕嘟喝完了他那碗糁汤。
那道糁汤其实很好喝，卖相也很好看：雪白粉嫩的水豆腐片成细细的薄片，吃起来滑滑的；高汤是用羊骨和鸡茸熬出来的，汤色微黄，表面漂浮着几粒肉丁，再撒上一小把切得细碎的荠菜。荠菜很鲜，豆腐很嫩，绿白相间，完全可以勾起食欲。最有特色的是汤里还有麦仁，也就是捣去硬壳的麦粒，软软黏黏的，口感很Q，让人联想起台湾珍珠奶茶里那些可爱的小粉圆。
儿子之所以不喜欢这道汤，应该是因为放了太多胡椒粉，跟他缺乏历练的味觉相抵触。其实我们河南老家的胡辣汤也放有大量胡椒粉，而且麻辣味比济宁糁汤还要刺激。
糁汤并非济宁独有，山东临沂也出产糁汤，同样是在高汤里放一些蔬菜和谷粒同炖，谷粒一般是麦仁、米粒、谷子或打碎的玉米。从名气或者宣传力度上看，临沂糁汤或许更有名一些。
我看网传的一些宣传资料，有人将临沂糁汤的起源演绎成一个传说：说是乾隆皇帝下江南，路过临沂，尝到一碗当时还没有名字的糁汤，味道超赞，问地方官：“这是啥？”地方官也不知道该怎么命名，便答道：“这是啥。”于是有了“啥汤”这个名字。“啥”字太俗，于是又有文人将其音译成了“糁汤”——按临沂方言，“糁”跟“啥”发音是相同的。
为了宣传某种小吃，人们往往会编造一些传说，一是增强它的历史感，二是渲染它的神秘感。这种恶俗的做法由来已久，俯拾皆是，在我神州大地，几乎每一个地方都能撞到，想躲都躲不开。照理说是不应该较真的，但是如果较起真来，那么我们要说一句：糁汤的历史绝对要比乾隆下江南早得多得多。
《礼记·内则》记载周天子八珍的做法，其中就有糁：“糁，取牛羊豕之肉，三如一小切之，与稻米；稻米二肉一，合以为饵煎之。”将牛羊猪肉切碎，与双倍的稻米同煮，这跟现在的糁汤几乎没有什么区别。《礼记》成书于汉代，说明至少在汉代就已经有了糁汤。
“糁”这个字本来的意思是把粮食弄碎，撒到菜羹里去，所以古代糁汤里面不一定非要有肉。同样是成书于汉代的《说苑》记载孔子困于陈蔡时的窘境：“居环堵之内，席三经之席，七日不食，藜羹不糁，弟子皆有饥色。”孔子师徒住很小的房子，铺很小的席子，连续七天吃不到主食，靠“不糁”的“藜羹”果腹，弟子们都饿坏了。
藜即藜草，在我豫东老家俗称“灰灰菜”，叶片很大，绿中透红，可以吃，但又不经吃，淘好一大盆，一煮就剩一小团，小时候我妈给我煮灰灰菜汤，是一定要加大把粉丝的。孔子师徒没饭吃，纯用灰灰菜煮汤，不糁，也就是没有粮食可以弄碎了放进汤里，自然要挨饿。那时候如果端一碗不但有粮而且有肉的现代版糁汤送给孔子，老人家一定开心地叫起来：“有糁自远方来，不亦乐乎！”
孔子“藜羹不糁”的典故经常被后世文人引用，例如宋朝的陆游就在诗作引用过很多次。其《考古》篇写道：“莫报乾坤施，空惊岁月迁。藜羹安用糁，吾事本萧然。”不要担心时光流逝，不用惊叹岁月变迁，有一碗灰灰菜汤就满足了，何必再往菜汤里放谷粒呢？其《放翁自赞》写道：“皮葛其衣，巢穴其居。烹不糁之藜羹，驾秃尾之草驴。”穿麻布，住巢穴，吃没有谷粒的菜汤，骑没有尾巴的草驴。
乍一听，陆游安贫乐道，乐天知命，不糁之汤成了他的精神象征。事实上，只要是活人，就一定向往更加富足的生活，没有谁可以真正幸福地安贫下去。陆游也曾经像陶渊明一样辞官隐居，但是不到两年就过上了坐吃山空的苦日子，赶紧跟周必大、虞允文等大佬写信求饶，请求重新安排工作（即便是陶渊明，也做过同样的事情）。他另一首诗《夏夜》暴露了这一点：“藜羹加糁美，黍酒带醅浑。稚子能勤学，灯前与细论。”你瞧，跟不加谷粒的灰灰菜汤比起来，还是加了谷粒的糁汤更美啊！
据陆游说，他最喜欢的糁汤是“荠糁”，也就是用荠菜和谷粒煮成的糁汤。有多喜欢呢？“荠糁芳甘妙绝伦，啜来恍若在峨岷。莼羹下豉知难敌，牛乳抨酥亦未珍。”尝一口这样的糁汤，恍惚回到了峨眉山上，古籍里描述的什么千里莼羹、什么牛乳抨酥，统统白给。为什么要说恍惚回到峨眉山上呢？因为这道荠菜糁汤是苏东坡发明的，而苏东坡老家离峨眉山不远，所以当陆游尝到荠菜糁汤的时候，就仿佛东坡附体了一样。
苏东坡确实发明过荠菜糁汤，名曰“东坡羹”。《三苏全书》第15册第218页有一篇《东坡羹颂并引》，详细记录了东坡羹的做法，抄录如下：
东坡羹，盖东坡居士所煮菜羹也。不用鱼肉五味，有自然之甘。其法：以菘若蔓菁，若芦菔，若荠，揉洗数过，去辛苦汁。先以生油少许涂釜缘及一瓷碗，下菜沸汤中。入生米为糁，及少生姜，以油碗覆之。不得触，触则生油气，至熟不除。其上置甑炊饭，如常法。既不可遽覆，须生菜气出尽乃覆之。羹每沸涌。遇油辄下，又为碗所压，故终不得上。不尔，羹上薄饭，则气不得达而饭不熟矣。饭熟，羹亦烂可食。若无菜，用瓜、茄，皆切破，不揉洗入罨，熟赤豆与粳米半为糁，余如煮菜法。
做东坡羹不需要肉，不需要调味料，以白菜、蔓菁、萝卜、荠菜等蔬菜为主料，淘洗干净，下锅煮汤。下锅前，在锅的边沿和一只瓷碗的碗底涂抹少许油。锅里添水，将水烧沸，然后下入蔬菜、米粒、姜丝。待蔬菜煮熟，将抹了油的那只瓷碗倒扣在锅底。米菜同煮，本易沸溢，现在锅边有油，碗底有油，沸沫遇油则止，可以防止沸溢。待米粒也煮熟以后，糁汤即成。如果没有萝卜、白菜、蔓菁和荠菜，用菜瓜和茄子也行，只切开，不腌渍，用煮熟的赤豆和粳米为糁。
说穿了，古人所谓的糁汤，实际上就是菜羹与稀粥的混合体。苏东坡版的糁汤亦然，只不过他不炒不腌，汤色与汤味或许更为自然。当然，他提前在锅边和碗底涂油的方法也值得点赞。以前我煮小米粥，只懂得小火慢熬，以及在锅心滴两滴香油，自从读了《东坡羹颂并引》，才学会在锅边涂油，照此试验，防溢效果甚佳。
我曾经询问济宁的朋友，得知当地除了有加了羊肉的糁汤，也有加了牛肉或猪肉的糁汤，甚至还有不加肉的素糁汤。据我看，素糁汤比肉糁汤更接近糁汤的历史原型。东坡羹就是素糁汤的历史原型：无鱼无肉，不炒不腌，白水煮菜、煮粥，粥可果腹，菜可佐粥，既俭省又健康。
不怕诸位笑话，在东坡羹的基础上，我发明了一种更为简单更为俭省的糁汤。比如说早上煮的粥没喝完，倒掉可惜，如果不倒掉，下次再加热又会变澥，很难喝，怎么办呢？最好的解决办法就是废物利用，做成糁汤：烧沸小半锅水，放几根青菜，再把剩粥倒进去，用勺子搅开，盖严再煮沸，滴两滴香油，浇一杯生抽或者蚝油，盛到碗里，青白可爱，鲜香可口。
最近这几天，我早上喝粥，中午在外面吃，晚上回到家，把冰箱里的剩粥拿出来，做这么一小锅素糁汤，一口气吃它三大碗，也用不担心会增肥。
声明：易商讯尊重创作版权。本文信息搜集、整理自互联网，若有来源标记错误或侵犯您的合法权益，请联系我们。我们将及时纠正并删除相关讯息，非常感谢！
