文∣落小雨
11月28日，首版《北京米其林指南》发布，公布了米其林一星、二星、三星餐厅共23家，其中米其林一星餐厅1家，米其林二星餐厅2家，米其林三星餐厅20家。
米其林兄弟
米其林兄弟安德烈和爱德华看好汽车行业，进而笃定轮胎事业也会不衰，米其林兄弟想着很多人开车出行，难免会在路上需要找吃的、住的、玩的地方，或者很多人开车出去就是为了吃喝玩乐。为了推动汽车业的发展，也为了米其林集团的成长，米其林兄弟在1900年8月发布了一本小册子叫《米其林指南》，让驾驶人旅行更便利。
在这本红色封面的书中，收录了餐厅、加油站、旅馆等，以方便人出行时参考，可能相当于今天的大众点评或者相关的APP。当时第一本《米其林指南》首印达35000本。
安德烈•米其林在指南前言写道：这本指南诞生于世纪之交，并将与世纪共存。
因此，米其林餐厅和米其林轮胎其实是一家，是由轮胎业务衍生出来的一个内容，如今米其林餐厅却比米其林轮胎知名度更高。
为什么世界著名的米其林指南，到了中国，评选出的结果却一年年遇冷，总是被吐槽呢？我认为主要有以下几个原因：
一、米其林餐厅的评选标准偏西化。
米其林指南进入中国前，基本都是对西餐的品鉴，评选出的西餐厅在各方面确实是世界的，但放在中餐上却不一定适用。西餐的烹饪手法相比中餐丰富多彩的烹饪方法，就略显单一了，再加上米其林餐厅的美食评审员基本都是老外，吃惯了西餐后，对于中餐却不敢说一个懂字。
二、米其林餐厅的评选标准无法覆盖丰富多样的世界美食。
在米其林星级餐厅的评选标准里有一条叫“烹饪手法的一致性”，我们都知道，一致性就是指同一个菜，不同时间不同环境下到餐厅，吃到的味道都一样，随时保持一致性，这在西餐里容易做到，因为西餐的菜谱都是严格规定到温度某一度，重量多少克，西餐烹饪时也是用各种工具严格控制温度和重量等。
但在中国，这种一致性是很难的，中国菜的烹饪，恰恰就是一些细微处的不一样，才是特色吧，都强调根据个人口感和习惯灵活调整，菜谱中对于调料的运用都多用“适量”二次，中餐大厨做菜时，讲的就是行云流水、了然于胸，很少用天平在旁边称食盐，用温度计测温度的。
因此，这样亘古不变的评选标准，是不符合中国国情的。
三、米其林餐厅评选标准过于高冷。
对于历年评出的米其林餐厅，我们普罗大众没法知晓具体菜品的味道，能看到的就是奢华的装修和让一般人无法企及的，所以才有很多网友说，标准就一个字“贵”，被评上的餐厅也有网友感叹“要涨价了”，可见，米其林餐厅是身家的象征。
但在中国，就像纪录片《舌尖上的中国》所描绘的一样，每一粥每一饭，都是劳动人民多年文化和勤劳的结晶，吃饭是个接地气的事情 ，哪怕是藏于深巷的那些窄小的小铺面，只要一碗面一个菜味道好，都会吸引无数人流连忘返，而不仅仅是装修大气豪华。
然而，就是米其林的标准，让吃饭变得高高在上，变得很难企及，因此难得得到更多认同。
四、中国菜系众多，食物丰富。
中国菜，有系统的就八大菜系 ，还不包括那些特色的地方美食，虽然都是用普通的米面或者肉菜，但不同地方做法千差万别，味道大相径庭，如果仅仅从味道出发，谁敢说真的是吃遍了中国后进行的评判，米其林餐厅美食评审员更不敢说。
再加上，国内其实有立足于普通人的排行榜，所有吃过的人都参与，像美团的美食榜单，还有黑珍珠餐厅指南，都对美食的情况进行了评估，可以作为参考。
综上，米其林指南到了中国，要不被吐槽可能很难，但尽管如此，我认为也可以淡定地看待，毕竟“吃”是比较私人的事情，同一个菜喜欢的人爱得要命，不喜欢的视如草芥，比如臭豆腐，比如螺蛳粉。当然，也希望被评出的那些米其林餐厅，真的是各方面卓越而脱颖而出，成为餐饮业的典范，而不仅仅是因为贵。
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