腊月二十三，是祭灶节，我国的北方，习惯称小年。而在豫西一带，这一天却时兴烙火烧。
这种习俗从何年开始，无从考证，但吃火烧的寓意非常美好，既预示着来年的日子红红火火，又意味着全家的新年团圆。
记得小时候，一进入腊月，就天天盼望着祭灶日的肉火烧，那种渴盼不亚于对大年饭的迫切。虽然肉火烧年年吃，但却是年年想，以至于越吃越想。
祭灶日烙火烧，是我们村里家家户户必做的一件事儿，无一例外。到了祭灶日这天，大人们照例会给小孩们派一件活儿：上山拾栎木叶。这种树叶，不仅易燃，而且燃值适中，是烙火烧的绝好燃料。我心里最清楚，想尽快吃到肉火烧，就需要及早地把树叶捡回来。
刚刚吃过祭灶日的早饭，我和村里已约好的伙伴们，便提上篮子，高高兴兴地向山上奔去。
山区的气温本来就低，寒冬腊月就更冷了。因此，捡树叶也不是轻易而举的一件事。碰上好天还可以，如遇到一场大雪，拣树叶就有些困难了，只有扒开厚厚的积雪才能捡到。在零下几度的天气里，捡不了多大一会，双手就会冻得发红，嘴里不停地对着双手吹着哈气。即便如此，一想到那喷香的肉火烧，我们也不知道冷了，每次都是满载而归。
而家里的大人们，已经早早地把面发好了。
吃过午饭，全家齐上阵，都挤在灶房里，有的负责烧火，有的专门擀面，有的在锅边不停地翻动着锅上的火烧。老老少少经过大半天的忙碌，能整整烙下一大竹篮，差不多有几十个或上百个。
刚开始烙的时候，是没有放入任何佐料的淡火烧，和现在市场上卖的烧饼大小差不多。烙熟之后，色泽泛着微黄，外焦里软，吃上一口，扑鼻而来的麦面味，透着微微的甜香。
烙完淡火烧，面桌上剩下了一团很小的面块，家里的人都知道，这是为烙肉火烧留下的。
说是肉火烧，其实里边放的只是些生脂油。在过去普遍贫困的岁月里，大多人家常年闻不到肉腥味，即使到了春节，也只会买上三、五斤的大肉。在烙火烧时，大人们从这些肉上刮下一些肥肉，然后切碎，拌上葱花，再卷到面里，擀成火烧后，放到锅里烙，这便是肉火烧。
过去的猪肉，都是农家喂养的土猪，不含一点激素，肉味特别纯正。火烧放到铁锅上，时候不大，脂油便从火烧的边上浸了出来。还未烙熟，那葱和脂油的浓香，便飘满了一院子，吃的欲望便再也控制不住了。火烧刚刚出锅，就迫不及待地伸手拿了一个，也顾不上烫，立马咬上一口，结果满嘴流油，那个香真是沁人肺腑，再吃上几个，果如一过肉瘾的快感。
祭灶日的肉火烧，其实烙得不多，吃两顿就没有了。因此，每年祭灶日的肉火烧，吃完后就想着下一年的祭灶日，一直念念不忘。只有淡火烧，一直可以吃到元宵节。如果家里在外的人没有回来，这种火烧还会为他们一直保留着。
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