腊月二十三,是祭灶节,我国的北方,习惯称小年。而在豫西一带,这一天却时兴烙火烧。
这种习俗从何年开始,无从考证,但吃火烧的寓意非常美好,既预示着来年的日子红红火火,又意味着全家的新年团圆。
记得小时候,一进入腊月,就天天盼望着祭灶日的肉火烧,那种渴盼不亚于对大年饭的迫切。虽然肉火烧年年吃,但却是年年想,以至于越吃越想。
祭灶日烙火烧,是我们村里家家户户必做的一件事儿,无一例外。到了祭灶日这天,大人们照例会给小孩们派一件活儿:上山拾栎木叶。这种树叶,不仅易燃,而且燃值适中,是烙火烧的绝好燃料。我心里最清楚,想尽快吃到肉火烧,就需要及早地把树叶捡回来。
刚刚吃过祭灶日的早饭,我和村里已约好的伙伴们,便提上篮子,高高兴兴地向山上奔去。
山区的气温本来就低,寒冬腊月就更冷了。因此,捡树叶也不是轻易而举的一件事。碰上好天还可以,如遇到一场大雪,拣树叶就有些困难了,只有扒开厚厚的积雪才能捡到。在零下几度的天气里,捡不了多大一会,双手就会冻得发红,嘴里不停地对着双手吹着哈气。即便如此,一想到那喷香的肉火烧,我们也不知道冷了,每次都是满载而归。
而家里的大人们,已经早早地把面发好了。
吃过午饭,全家齐上阵,都挤在灶房里,有的负责烧火,有的专门擀面,有的在锅边不停地翻动着锅上的火烧。老老少少经过大半天的忙碌,能整整烙下一大竹篮,差不多有几十个或上百个。
刚开始烙的时候,是没有放入任何佐料的淡火烧,和现在市场上卖的烧饼大小差不多。烙熟之后,色泽泛着微黄,外焦里软,吃上一口,扑鼻而来的麦面味,透着微微的甜香。
烙完淡火烧,面桌上剩下了一团很小的面块,家里的人都知道,这是为烙肉火烧留下的。
说是肉火烧,其实里边放的只是些生脂油。在过去普遍贫困的岁月里,大多人家常年闻不到肉腥味,即使到了春节,也只会买上三、五斤的大肉。在烙火烧时,大人们从这些肉上刮下一些肥肉,然后切碎,拌上葱花,再卷到面里,擀成火烧后,放到锅里烙,这便是肉火烧。
过去的猪肉,都是农家喂养的土猪,不含一点激素,肉味特别纯正。火烧放到铁锅上,时候不大,脂油便从火烧的边上浸了出来。还未烙熟,那葱和脂油的浓香,便飘满了一院子,吃的欲望便再也控制不住了。火烧刚刚出锅,就迫不及待地伸手拿了一个,也顾不上烫,立马咬上一口,结果满嘴流油,那个香真是沁人肺腑,再吃上几个,果如一过肉瘾的快感。
祭灶日的肉火烧,其实烙得不多,吃两顿就没有了。因此,每年祭灶日的肉火烧,吃完后就想着下一年的祭灶日,一直念念不忘。只有淡火烧,一直可以吃到元宵节。如果家里在外的人没有回来,这种火烧还会为他们一直保留着。
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