小表妹二十几岁，和我的那些侄辈同龄，甚至还要小。大易洲花一样年纪的女儿啊，少不了爱花爱美的心，这不，回了趟老家，居然把一大朵新鲜的韭菜花别在头上，美美的拍了照片，发遍了朋友圈。大表姐的儿媳透着顽皮的问：“小姨，腌韭菜花了？我要吃！”大表侄儿接着问“小姨儿，家里道边儿地沿儿上还有那种红苏吗？叶子紫红紫红的，好想吃！”小表妹说：“没有了，这几年见不着了……”。 看着他们说话，我偷笑：这些孩子常年在外工作，这是想家了！可是古易洲的子孙真的是不善表达思乡之情吧，就算是我这能说会道的大侄子，也只把想家的话寄托在家乡地边儿上那些紫红紫红的苏子叶儿上。这些年这边的紫苏是不常见了，但是绿苏老妈每年都要种几棵，老爸去世后也不例外。这绿苏入菜口感要胜于紫苏，通常都是掐了嫩枝嫩叶切碎和尖角清拌，吃一口也是唇齿留香啊。油炸苏子果最近两年也常被老妈端上桌，给孩子们换口味。 家乡的记忆于我不多，那紫红的苏子却是听母亲说过，姥爷家对面的河滩上曾经有一大片野生的紫苏，那时，姥爷常在紫苏果熟了的时候去割了紫苏打籽榨油。于是我常常在脑子里幻化出一个场景：一个老汉，土布衣裤的拿一把镰刀，出入在一片紫红色的叶子中间。从没见过姥爷的我，却从母亲的言语中刻画出一个父爱满满的形象来。说到家乡的记忆，除了父母的言谈，便是大姐大哥的描述，记得最清楚的是小时候大姐常说的一个谜语：红梗绿叶开白花。每听到这个，就会想那一簇蔟的荞麦长在路边地堑儿的样子，现在怕是这荞麦也是见不到了吧。 家乡的记忆，是儿时父亲骑着28的自行车带着我回老家，在老家的老瓦房顶上攀爬，是跟着大孩子们去打别人家院里的青核桃，是跟着表姐去皇陵游玩，回来听大人们讲皇家的故事，是跟着姑姑叔叔去河里抄虾，再看着大人们把虾加盐煮熟晒干，然后用纸包起来存到房梁上，等到该回家的时候，就会给我们带回两包，母亲总是用这虾来炒新鲜的韭菜，那就是那时候饭桌的美味了。至于那些鲜亮的韭菜花就被父母洗净控水放到缸里，再用粗大的擀面杖捣烂腌制起来，每次父亲都会再往缸里加一个苹果或是梨，说是味道会更好。如果单是韭菜花，也就没什么了，父母还会把一些嫩豆角嫩黄瓜，还有罢了园的嫩茄苞嫩青椒同时腌到韭菜花里，再加上将要成熟的已经红透了的花椒，待腌制一段时间后，所有的食材都褪去了青涩的生气味儿，那一股清香会让人食欲大开，那些豆角黄瓜小青椒在保留了自己本身味道的同时，又浸入了韭菜的香味，真是鲜香脆全有了，我却是偏爱那里面的花椒，嚼起来咯嘣儿咯嘣儿的，另有一番滋味在嘴里。 说起腌菜，就不能不提父亲在世时每年都会腌制的芥菜头，煮水加盐加酱油腌透，然后捞出来晾晒，让表皮干透再放到缸里封存，吃的时候拿一个出来清水泡一下洗净，切丝加葱丝香油拌了就粥，或是切丁炝锅过油炒，滋味比卖的都要好。其实最喜欢的还是用来做鱼，切了大厚片垫在锅底，新鲜的鲫鱼收拾干净码在上面，不用加盐，只加水焖煮，几小时后一锅喷香的咸菜鱼就出锅了，鱼浸透了咸菜的醇厚酥而不烂，咸菜浸透了鱼的鲜香入口绵软，一直以来就认为这才是最正宗的易洲的闷酥鱼的做法。我们把这样做出来的咸菜叫鱼咸菜，鱼叫咸菜鱼。 家乡的记忆，似乎就是通过父母粗茶淡饭的滋味，一点一点的渗透到我的骨子里。父母凭着最简洁的智慧，给了我们那个物资匮乏的年代里最丰富的生活。蔬菜贫乏的那些季节里，父母可以变着样的让我们吃到干白菜、干豆角、干菠菜、萝卜干、茄子干、老窝瓜、几十斤的大冬瓜，水养的嫩蒜苗，还有种在木箱里放在床底下的鲜韭黄，更有腌制的油煎豆腐、冻豆腐、碎粉条碎豆腐馅的大菜包子，还有热腾腾的炒窝头和疙瘩汤，哪一样都简单而又简单，可哪一样又都滋味十足，于是乎，父辈的亲切家乡的感觉，似乎就在这些陈杂的味道当中弥漫开来变得更加眷恋了。
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