吃到认同感爆棚
文图原创 / 尽色
溧阳扎肝,我也不知道吃过多少回,但印象最深的一回,是溧阳的偰(xiè)先生请我吃的。这一次,又吃到了另一种版本,别有一番滋味上心头。
偰先生是溧阳的儒商,吃遍了世界各地,他请我吃的扎肝做过改良,虽是红汤,却清清淡淡的。那吸满了卤汁的扎肝进到嘴里,像是活了一样,一边拗来滑去,一边还在爆浆……
这次在常州武进吃到的版本,刷新了我对扎肝的认知。
朋友告诉我,常州人喜欢“味长”的菜肴,而这家叫“本乡本土”的店,以做地道本土菜知名。我的理解,所谓“味长”,一是食材新鲜,二是本身的鲜味足,大多是白汁的。
然而到了“本乡本土”,大厨却告诉我,常州人吃红卤的菜肴,却追求浓油赤酱,以这道扎肝为例,颜色深到看不清食材。
看不清归看不清,食材还是规规矩矩,一样都不少,三荤夹两素:最外层是捆扎用的猪小肠,里面是油豆腐果,再里面,是上好的五花肉,有五层以上,最里面,是卤猪肝和笋干或鲜笋片。
这巧妙的荤素搭配,不肥不腻,大有一只在手,天下我有的满足感。
溧阳扎肝虽是溧阳三宝之一,2013年被评为“常州市非物质文化遗产”,但是,真正名扬天下,却是因为2014年热播的《舌尖上的中国》(第二季第三集)。
我以为,扎肝以前是溧阳当地的年菜,在生活富裕的今天,却可以看做当季的时令菜。因为,把笋干换成鲜笋,立马就能吃出春天的味道。
在常州的民间传说里,扎肝还有另外的绵长滋味。
一个版本说,扎肝体现了丈母娘对女婿的关爱:这样肥美的一只扎肝,“抵得上一只小蹄髈”,特别是喝酒前吃一只,打了个非常厚实的底子。
还有一个版本说,扎肝谐音“扎官”,而且轧在外面的小肠,就像以前官老爷腰间的玉带,是好兆头;油豆腐,寓意“有头有脑”……总之,有期盼飞黄腾达的意思。这也是为什么我标题说“不愁嫁”的原因,不仅旺夫,而且确实美味——要抓住男人,先抓住他的胃嘛。
扎肝的美味,我以为可以用两个字概括:过瘾。
扎肝加佐料卤制的过程,大约需要近2个小时,是以猪肝卤成老猪肝为准的,要吃出酱香和沙感;而此时的五花肉油脂尽出,被油豆腐干和笋片吸收,荤素之间达到了你中有我、你我不分的境界;猪小肠特殊的糯韧感,也在火力的催发下,活力尽显。
整只扎肝口感丰满,是简直要鲜穿肚肠的节奏。
“本乡本土”的做法更绝,使用三四种酱油调味,冰糖多得也出乎我意料,最终,居然甜得似有若无。
今天要说的第二道,也与扎肝一样,是极富常州特色的乡土菜:常州豆腐汤。
之所以标题说“姑娘学会了不愁嫁”,是因为,这道汤比许多汤的出镜率都要高,不仅酒席上要吃,常州人每天早晨也都离不开:不是在早茶店里喝一碗,就是买上一杯塑料杯包装的。这汤搭上麻团、油条,就是常州人千金不换的早茶习惯。
与大街上勾薄芡不同,“本乡本土”总结出一套更美的做法。
这种做法据说是经过很多次试验所得,最终,使用面粉加油,炒成稀糊状。大厨笃定地说:“要比勾芡的,香上百倍!”
常州豆腐汤,确实是一个极为独特的存在。
从使用的食材、刀工看,有点类似于淮扬名菜文思豆腐(《调鼎集》上又称之为“什锦豆腐羹”),算是有着淮扬系的内核;然而,厚重的汤羹,几乎就是糊糊了,又像极了北方人每天早上要吃的饣它汤,饣它汤是安徽、山西、山东、河南、江苏徐州等地朋友的最爱。
所以,从这点说,学会了这道菜,天下尽收。
慢着,这道菜的独特,还不仅于此。这汤里还有一味食材,是别处没有的,即便一小时车程内的镇江也没有,这就是豆炙饼。这碗一反淮扬菜软嫩清醇风格的汤,因为豆炙饼的“画龙点睛”,多了一种脆香,令人眼前一亮。
豆炙饼是由一种叫“白雀梗”的白色豆子做成,因其腰中有一个斑点,恰如“雀眼”,故此得名。台湾企业家王琰如先生在《常州特产豆炙饼》一文中说:“在平底锅上‘笃’成一个小圆饼。”
这个“笃”字是动词,镇江人也这么说,常州人也这么说,顿觉一种同宗同文的亲切感。
事实上,上世纪的1953年,镇江专区辖镇江市和丹徒、扬中、丹阳、江宁、句容、溧水、武进、溧阳、金坛、高淳这11个市县;1958年8月,镇江专区改名为常州专区,专署由镇江市迁至常州市;1959年9月,常州专区改回镇江专区,专署由常州市迁驻镇江市。
其间,武进、溧阳等地就像串门一样进进出出,其血缘之深厚,不足外人道也。这体现在美食的认同感上,就像那句歌词一样:“从来不需要想起,永远也不会忘记。”
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