葱包桧儿统治的范围极窄，只有旧时杭州城墙里面的人，会当作一种“小食”，哪怕一步跨出到余杭，这种点心也随即隐去头脑。
小食的另外一种意思，便是上不来台面。当消闲果儿吃太长，当三餐中的一餐吃又太少。不上不下的地位催生了它的不紧不慢，通常是你在街头巷尾寻到了它才觉得要吃，而不是觉得想吃而特地去寻——那就不够“坦”了。
杭州人大抵要说这个名号是南宋传落来的，但如今卖个芝士蛋糕都与乾隆有关，这种说法不免让人存疑。但杭州老话油条的确是叫“油煠桧儿”的（煠，油中过炸也），甚至跨过太湖，在无锡等其他吴语地也有称为油煠桧。
历史跟上语言，不由地使人相信，约千年以前，的确有热血的杭州青年将面团捏成秦桧夫妇，下到滚油中让他们膨成酥脆金黄的油条。并呼“油煠桧！油煠桧！”真秦桧怕是未走出相府或死得过早没能体验民间吃食，不然看到满街油炸自己，还用筷儿穿穿卖，怕是直接厥倒，他用这个方法，倒莫名其妙的“遗香万年”了
“这个东西看上去蛮好吃么！”催生了之后的一切梦幻。杭州人并不满足于油炸的高温攻击，并且还要压它一压。葱包“桧儿”就如此诞生了。用春卷皮包油条（油煠桧儿）一对，内夹青葱，在热铛上奋力压制而成，最后还要用小刷儿抹上甜面酱或辣椒酱。
在物质匮乏的年代，用白齿压开酥脆的外皮，依着层次分别品到油条，葱白，甜酱辣酱。再狠下心一口，另外半边的三兄弟也一起跳上你的舌尖。是小伢儿解馋的绝好东西，只是吃完必定会留下嘴角一抹酱，藏也藏不住的。
要做葱包桧儿，原料是断然不能省的。因为本身连肉都没有，再省只剩光零零一张皮子了。不过做小吃也能细微处看出人是否努力，照理说起来，葱应当用筷儿粗细的江南小葱，取葱白部分为佳，正是因为葱香都锁在下半部分，经过热与压力的一激，葱原初的本味便一瞬间在饼皮里蓬勃游走，直到冲入口中。
皮子也应用厚薄适宜的春卷皮，这样的皮子能在高温压烤下，呈现半焦不焦的金澄黄，若不是春卷皮，早焦枯乌黑了。凡事也不能过于追求完美，若是用刚刚做好的油条来做葱包桧，一压下去，就敲碎了空气泡里封存的油香，还会让油渍碎跌落到衣裳上面。
因此要用略微发胀的老油条——葱包子里的油香，是靠这样的油条挤出来的。因上述几样食材，本身无味缺盐，因此甜面酱和辣酱身为配角却要来引领主角，加水调稀，成本是省了，可惜买账的顾客也越发少了。
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