一口下去，鹅肉的肥美浸入了味蕾，唇齿留香；吃的是鹅，品的却是几十年中的百种滋味。夹信子大鹅，家乡这道餐桌上当之无愧的硬菜，不仅双鸭山人喜欢，不少外地食客也慕名而来，一些旅游团也时常光顾。夹信子大鹅，让五湖四海的人们围坐在一起，谈笑中，一道柴火炖大鹅温暖了饥饿的胃，抚慰了忙碌的人……
东北正宗的“三花鹅”因肉质肥美远近闻名，而我市却有一个村因“鹅”火到了全国——集贤县福利镇夹信子村的大鹅馆。近日，本报记者采访了夹信子村村民房艳，听她讲述夹信人的“鹅经”。
房艳，今年69岁，是集贤县福利镇夹信子村焱阳大鹅馆的老板。顾客们亲切的称她为房大姐。
房大姐是土生土长的农民，会养鹅，会做菜。不仅在当地小有名气，而且受到不少粉丝的认可与追捧。在百度、高德、快手、抖音等平台输入“集贤县夹信子”，会马上弹出“夹信子大鹅馆”等各类路况、美食、短视频，其中，焱阳大鹅馆的点击率高达万余条。但很多人并不知道，养过鹅和开过餐馆致富的房大姐当初可是吃了不少辛苦，经历不少的磨难。
“过去孵鹅雏都在被子里利用火炕的温度来孵化，几个小时要翻一下鹅蛋，村里有养鹅的都是整晚睡不好觉。”房大姐说，养鹅不是件容易的事，一只大鹅不比大牲畜吃的少，平常还需要人放养，成活率也决定着一年的盈余，好年头小赚，不好时候也会亏本，全凭养鹅人的精打细算和精心饲养。
2010年，房大姐在养鹅过程中遇到了前所未有的困境。一种叫雁鹅的外来品种冲击着大鹅市场，雁鹅比鹅小比鸭大，速成期60天左右，她养殖的三花鹅吃是的粮食，肉质细腻绵实，生长期150天，是制作铁锅炖大鹅的上等食材。
要走出困境，就要在品质上下功夫。细心的房大姐发现速成的雁鹅烹饪后口感发柴且腥，而她养的三花鹅炖制后肉质肥嫩，没有土腥味，口感好。房大姐便萌生了开餐馆的想法，于是将夹信子村里70年代盖的老宅简单收拾了一下，摆上旧家俱，烧上热炕，放上几张桌椅，没有挂牌匾，就做起大鹅馆的生意。
院子养大鹅，现杀、现吃，可信度高，真材实料，货真价实，加之房大姐的一手好厨艺，推出的招牌菜“一鹅三吃”、二十余种农家菜品，特别受食客的喜爱，顾客一波接一波。
房大姐家的“一鹅三吃”分别是干煸鹅肉、大鹅炖土豆和大鹅炖酸菜，主要是干煸和炖制的家常做法。干煸的食材来自鹅的胸口肉，这里的肉厚口感好；大鹅炖土豆是以爪子大腿活肉为主，肉味醇厚；大鹅炖酸菜是以鹅头和肋条肉为主，主要是借助鹅肉的油脂，让酸菜吃起来口感脆嫩香醇。
“紧密的肌肉纹理决定了鹅不易软烂的特性，剁成块更便于炖制入味。”在房大姐的店里，她手起刀落，皮白肉嫩的白条大鹅被分成小块。铁锅里热油被柴火烧得冒出青烟，高温激发葱姜蒜大料的香气，大火爆炒，小火慢炖。一个多小时的细熬慢炖，鹅肉的鲜美已经渗入浓浓的汤汁。出锅洒上的青翠小葱既增加了清香的味道，又为菜品增色添彩。从烈火高温中重生的鹅肉，也再次被赋予了全新的意义。
“开餐馆的头一年，家里养了四百只大鹅，一个月就用完了。”房大姐笑着说，忙乎半年养大鹅，没想到到了餐桌上这么受欢迎。
第二年，有了头一年的经验，房大姐开始提早准备，家里的鹅舍已经远远不够大鹅馆的需求，而且养鹅需要放养，工业性质的养殖方式与家庭笨养出来的肉质区别很大。她看好了几家口碑好的农户，与他们签定合约：一是养殖的鹅雏必需要用纯正的“三花鹅”；二是保证养殖期内喂食的是粮食；三是养殖期达到150天以上，毛鹅重在10斤以上。定制价格也高于同类市场的20%，确保大鹅馆供应链的纯正和稳定性。“每年营业4个月，每年鹅馆需求量1500只，每只白条鹅重量要达到8斤以上，应季时，鹅馆需要提前3天预定才能吃上。”房大姐自豪地说。
“来大姐家吃饭，感觉就像回到了家，老屋、热炕，菜和妈妈做的味道一样”。一位常来的食客告诉记者，每年入冬他都要带着朋友和家人来夹信子吃大鹅，这也成了他们的一种习惯。
一只鹅，一道菜，一个品牌。三十几年里，夹信子村民从养鹅到开餐馆，由一家变为十几家，变的是思路，不变的是坚持和信念，用辛勤和汗水抒写着美丽乡村的画卷。
记者 孙琳
编辑 关英
审核 张敏
监制 王春颖
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