父亲离别我们已经二十多年了，一直到今天我仍然怀念父亲业余时间对烹饪的热爱，特别是他那手绝活——做爊锅。小时候印象很深的是，每年过年前几天，父亲会非常忙碌地给我们置办熝锅，小时候不懂熝锅的熝怎么写的，其实那时也无所谓怎么写，反正觉得，熝锅做出来的各式各样的东西就是比一般的红烧肉白笃肉好吃许多。
父亲会带着我去红旗药店（就是致和堂药店文革时期的名字）在老先生那里嘀嘀咕咕几句，带眼镜的老先生会快速地打开药抽屉，为父亲配做熝锅的中药，我小时候只记得丁香桂皮豆蔻和干瘪稻壳壳一样的小茴香了，丁香是因为特别的形状,桂皮是因为平时经常看见，而豆蔻得益于刚刚学到的词语“豆蔻年华”，其实还有好多种药材呢，因为拎回家的有许多的小纸包，林林总总摊了一桌。回家以后用水洗一下，放入纱布做的小包里，然后是用一大桶的菜籽油，在那个年代那可是不得了的事情，那时我记得油还是很金贵的，大概父亲事先去跟农村人家换好的，而且，据说爊锅还就是要乡下的菜籽油才合适。
两瓶华士酱油那一定是江阴爊锅的绝配了，我后来去常熟、太仓见过爊货，总感觉他们的爊货色泽偏黄，缺少光泽和油亮，大概正是缺少了江阴人引以为傲的华士酱油了，所以，江阴爊锅和常熟和太仓爊锅最大的区别大概就是色泽，加华士酱油后的爊锅绝对是色香味更足，令人食欲更增了。此后是一瓶麻油，一瓶糟油统统倒入一只特大的砂锅里，麻油的香不用说，那瓶糟油倒是我们黄家独有的绝技了，似乎这太仓糟油一放，那仿佛就是吊鲜的引子，把整个爊锅的浓香鲜都给全部释放出来了。其他地方我从来没有见过放糟油的。
四种油放好，把事先宰杀好、焯好水的一只老母鸡整只放入砂锅内，然后又加入了很多的黄酒，却自始至终里面没有放一点水。父亲告诉我，这熝锅是华士他叔叔，我的三公公传给他的。华士黄家过去是大户人家，每年过年，我们黄家都会用熝锅，里面可以熝各式各样的菜，猪肉、牛肉、鸡肉、鹅肉、各式猪内脏、鸡蛋，这些菜成为过年最受欢迎的菜肴。而且熝锅不放水，就不容易坏，一只熝锅一直可以用到忘记时间，反复地熝煮，不断地添加食材，这些食材又为熝锅提供了源源不断制鲜的条件，是过年家里最实惠的做菜方式。
熝锅里当然还会放整只拍松的生姜、一团香葱等调味品，煤球炉上文火炖煮一个晚上，鸡捞起，又放入牛肉和猪肘子进行炖煮，到第二天傍晚，猪肉牛肉捞起，然后里面就可以开始放其他食材了，父亲会事先煮好50个鸡蛋，用冷水一浇，快速冷却，把蛋剥出来，用刀划四道口子，然后全部倒入熝锅内，文火闷煮一晚上，早晨起来一大锅香味扑鼻的熝蛋就好了，父亲会让我给要好的四邻和亲戚家赠送。而熝锅是不空闲的，父亲又会把第二第三只母鸡放入熝锅内焖煮，这些鸡有的是亲戚拿来制作熝鸡的，有的是父亲准备后面请客做菜的，反正总有一只煤球炉是被熝锅常占着的。
我很喜欢吃熝锅内的熝鸡和鸡蛋，特别是熝蛋，远比街上阿婆的小摊上最好吃的茶叶蛋还要好吃无数倍。而那熝鸡的味道我在许多年后去常熟沙家浜吃的熝鸡有接近，但鲜美程度和鲜香色泽，我们家的熝鸡就更胜于它了。八十年代，我们做子女的都陆续成了家了，父亲每到过年依然搞熝锅，爊锅做好，父亲就会一个个电话，让我们去取他制作的熝蛋、熝鸡、熝肉等吃的，这样的温馨时刻至今仍深深地印在脑海里。
熝锅如果使用次数多了，父亲会在里面增添配料，以保持熝锅的味道不变，所以我们家的熝锅，经常用到春节过后好久，而最后的原汤，都成为父亲烧菜用的作料，一点也没有浪费的。当然，最后要不得不说的那碗我们家独有的爊锅面了，我不知道昆山的奥灶面是否是同样原理制作的，反正，过了年了，或许是不舍得这些浓缩了一个年里所有荤腥的爊锅汁，不舍得就这样让它融化在菜肴里吧，素喜一碗阳春面的父亲当然不会放过同时传下来的爊锅面的，于是排一排二的四兄弟轮流坐等父亲亲自做的爊锅面出来，面上桌，一大调羹的爊锅原汁进去一拌，那就是浓香扑鼻的爊汁拌面了，而阳春面汤里加一两调羹的爊锅原汁，撒一把蒜叶，那就是至今都无法忘记的爊锅面了。
如今尊敬的父亲已经离开我们许多年里，但记忆深处的熝锅和它的附属产品，仍然记忆犹新，只是我们至今没有敢去尝试制作熝锅，倒是我三公公的孙女和我的堂哥还保持着黄家做熝锅的传统，看来这项黄家私房绝技并没有失传，我也要尽快去掌握这门绝技，让我的朋友和子孙尝尝黄家的秘传熝锅做出来的好东西。当然，这首先是我们江阴，不同于其他地方的美食了。
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