每当吃完一只牛蹄，嘴巴周围都黏糊糊的，满嘴留香辣，有一种说不出的刺激！
我一直很眷恋这种吃牛蹄的刺激场景。
一旦有时间回家乡，我都喜欢和朋友们到三江河堤沿岸寻觅地道的连南美食。沿江两岸特色美食小店，风味虽然各有不同，但其中有一样与牛相关的风味招牌菜“焖牛蹄”，却几乎是每个小吃店都有的。
焖牛蹄，对食客绝对具有一种特别的吸引力。用猪蹄做的菜式数不胜数，比如有白云猪手、花生炆猪手、猪脚姜等，但用牛蹄做菜，却比较少见。一只只小牛蹄，连南人却可以“小蹄大作”，让人吃得手齿留香，回味无穷。
热气腾腾，红红的一锅牛蹄端上来，每只牛蹄，都挺大个的，用筷子夹着吃，总觉得碍手得很，还滑溜，嘴也咬不到，人都感觉像个受气的小媳妇似的。因此吃牛蹄，要豪气，要不顾斯文，最过瘾的吃法是双手抓着吃才够风味。你也根本不用担心被人说粗鲁，因为吃牛蹄的人，全都是用手抓起，豪迈地放入嘴里。很多店的菜牌上把这道菜名写成“香辣牛蹄”，我始终觉得不如“手抓牛蹄”这个名字更切合这道菜式，一则形象生动，二则气势豪迈。
吃手抓牛蹄，得趁热吃，那种又辣又香又热的味儿，才更能对嘴巴形成一种味感撞击。两手抓起牛蹄，一口咬下去，牛皮软滑，牛筋十分有嚼头，嚼劲和辣劲十足，很有一种味觉的冲撞感，辣得我汗都似乎要飙出来了。又由于牛蹄的胶质丰富，每当吃完一只牛蹄，嘴巴周围都黏糊糊的，满嘴留香辣，黏糊中，有一种说不出的刺激，真是越吃越想吃。
令人越吃越想吃的手抓牛蹄，制作过程比较繁琐，很讲究火候与用料，极其费时。广东有句歇后语：“牛皮灯笼——点极都唔明”。这意思是代指一些人过于愚笨，怎么说都不明白，而其原意就是指牛皮厚，做的灯笼，不太透光。因此，要想将厚厚的牛皮做得入口软滑，并熬出其中那层黏糊糊的胶质，得花不少精力和时间。
据档主介绍说，先得用骨头熬出来的高汤慢火浸牛蹄3个小时，然后再用一些山区香料秘制的酱料慢慢炆至入味，接着加上辣料“扣汁”完成。为了保证制作的品质，所以，手抓牛蹄这道菜往往供不应求。
知道么？吃得手齿留香的牛蹄，竟然是连南瑶家人率先制作出来的美食，据说，瑶族人还把牛蹄当作了招待贵客的佳肴。
在中国传统文化中，牛任劳任怨地劳作，居住山上的瑶山人，自古以来与牛更有着难分难舍的关系。连南瑶山有句歌谣是这么唱的：“山上的牛哟，你美丽大方！在盘古山地上，辛勤地耕耘着……”
传说，盘古开天辟地之时，瑶族人在山上刀耕火种，生活艰苦，于是玉帝派牛王下凡，从此瑶家人风调雨顺五谷丰登。此后，牛成为瑶人的神物。但如果有牛生病不能耕作，生活贫困又节俭的瑶人舍不得放弃，对牛的崇拜之情，往往会让他们想尽办法把牛用作菜肴，久而久之，就衍生出许多瑶家人特色的牛菜了。牛蹄，便是其中极富盛名的一道牛菜。
曾经看过央视一个纪录片，这是我至今看到最美的吃牛蹄的画面：四周稻田围绕的屋前，几个瑶族男子，守在一个大锅边，柴火红红地烧着，锅中的牛蹄，汩汩地冒着热泡。瑶族男子，手中抓起牛蹄，嚼一口韧性牛蹄，喝一口瑶家米酒，一边吃一边笑，笑容暖暖的，眉眼间都洋溢着满足和幸福。
这个吃牛蹄的画面，很有一种穿梭感，仿佛让人穿梭到了古远的刀耕火种的原始年代。我眼前晃出了这么一句——山中日月长，牛蹄无限美！
至今，我都还在无比痴迷这个吃牛蹄的原始画面。
栏目介绍
e家君推出一个新栏目：《作家眼中的美食》。山珍海味，街边小吃，只要自己喜欢，都是美味佳肴。寻美食，悟生活，两不辜负！
作家简介
潘小娴，作家，现已出版《魅，自山中》、《云山花事经眼录》春夏秋冬四部、《美人香里说宋词》、《最美的游戏》、《建筑家陈伯齐》、《会飞的蒲公英》等作品。
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