宝鸡臊子面
我和臊子面的情缘还真的是剪不断，理还乱，讲不清道不明。
陕西是一个面条的王国，没来之前，想象这是一片黄土地，满大街的尘土飞扬。这里的人是反穿羊皮袄，头扎白羊肚手巾，腰里扎一条红色的腰带，胸前斜挂个圆圆红腰鼓，摇头晃脑，喜气洋洋的样子。
可当我踏上这里的时候，发现和我的认识大相径庭，相差十万八千里，可见刻板偏见是多么的吓人。
一九九八年，我第一次踏入这片陌生的土地，随着列车快速前进，满都是苍翠，而且还是一望无际的平。田野里的各种瓜果蔬菜，各种各样，羞红了脸的石榴，貌似火球的柿子，光洁如翠的小枣…还有成片的苞谷和西瓜地，一派生机盎然。
关中的自然之美是天赐的，而这里的文化底蕴却是依靠这里的人一代代积累起来的。三秦大地在黄河最大支流渭河冲积下形成了肥沃的关中平原，这一片土地不仅养育了生活在这里的来来往往的百姓，见证了十三个王朝的辉煌和衰败，更积淀下了几千年厚重的人文底蕴。宝鸡，周文化的发源地，老秦人从这里走出，并一统天下。宝鸡的文化，属于关中文化圈，但也有其自己独有的特点。尤其以语言和饮食和关中腹地有着不算小的差异，自己有自己的一套文化体系。
臊子面，就是此地人饮食的代表，尤为出彩，特色很是明显，为此而产生出的各种大大小小的品牌也是不胜枚举。
宝鸡人的待客之道，就是面皮，臊子面，家家户户都有自己简单而家常的做法，味道好坏先放一边，态度和诚意绝对是足够的。他们自认为，少了面皮和臊子面就是对客人极大的慢待，就像西安人忘记带你吃泡馍一样，心里总有着说不出的遗憾和内疚。 爱人是西府宝鸡的，每次回去，丈母娘总是叫半路大街上上捎一份擀面皮，回去当菜吃。不用问家里早就开始张罗着开始做臊子面，坨馍馍。开饭了，满桌子的碳水。情形大抵是这样：桌上放着一碗热气腾腾红油臊子面，盘子里是调好了的面皮，手里拿着馍馍，一家人埋头专心招呼着。呵呵，这时候面皮就充当了菜的角色，一刚开始并不解，私底下细问，她们也都仰脸开怀大笑，或许这就是他们的生活习惯。时间久了我也就慢慢习惯了这样的生活，入乡就要学会随俗的道理我还是懂的。
要说臊子面做的最有滋味的，还要算给单位同事当伴郎的那一次，新郎妈妈那一碗臊子面，虽然过去了大概十几年，任然记忆犹新。时间虽然苍老了人们的面孔，也褪去了记忆的颜色，可是始终挥之不去的是内心深处对那一股醋香的牵绊。时间太长，我甚至都忘记了同事的模样，和它家的样子，但是大老远就闻到的那个酸爽的味道，实在是沁人心脾。对于臊子面的味蕾，就是在那一次，在那个时候被无情的唤醒。第一次，也是最后一次，自此以后我便离开了那个单位，和原来的同事也没有了交往。偶尔在大兴善寺对门的那一家臊子面解解馋，但始终不能还原那个记忆中的味道。慢慢的那一碗臊子面，就成了我这么多年吃臊子面的一把尺子，用它不知道量过多少碗打着臊子面名头的的店家，可终究没有了那个香，那个口感和那个味道。或许是人上了年纪，对往日岁月的留恋，也或许是对早已逝去青春的不舍吧。
靠山吃山，靠水吃水，经济的大潮水，疯狂的席卷着大江南北，流向人们生活的每一个角落，宝鸡人早已把臊子面演绎出了各种的花样，也依靠臊子面，擀面皮，臊子肉夹馍，和旅游、房地产挂上了钩，做起了旅游产业，各种美食村，美食产业园遍地开花，不一而足。一个小小的臊子面抖身一变居然搭起了文化产业的戏台子，唱起了搞活经济的大戏。
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