我的家乡是鱼米之乡。小时候，只要下上几天的雨，稻田和水沟里就会聚满水，到处是流水的声音。这时候，我们打着赤脚，拿几个撮箕在水稻田里赶几下，惊的鲫鱼翻腾起冲天的水花，煞是壮观。不一会，便可以提半篓的收获回家，不光有鲫鱼，还有小刁子和一些说不上名的杂鱼，有时候还有几只虾，几只螃蟹。把鱼的内脏掐出来，用盐拌匀腌上小半天，下锅煎至两面焦黄，放辣椒和蒜苗，加小半碗水，焖上几分钟起锅，鱼肉鲜嫩，鱼汤咸辣适口，非常下饭。
吃过稻田里的鱼，等不了多久，稻谷开始灌浆了，稻田渐渐的变着颜色。直到田野里一片金黄，就到了一年一度异常繁忙的双抢了，收新稻，插新秧。忙完双抢，农事稍闲下来，有人开始打新稻的主意，——做一点发糕。
新稻米清香扑鼻，加上温度偏高，便于自然发酵，正是做发糕的好时机。
取新米放水泡上几个小时，直到米粒发软，上手推石磨磨成米浆。南方的石磨不同于北方的石磨。北方的石磨是一个大碾盘，人或驴拉着碾子转圈，将谷物磨成粉状。南方的石磨很小，只有四五十公分的直径，分上下两层，每一层大概20公分厚度，下层固定在半米高的木架上，上层和下层石盘中央用木楔子固定，以免上层石盘在转动时挪位；上层圆盘侧面凿了一个长方形的深孔，将一根半米长的长方形截面的木棒嵌进去，木棒的尽头有一个孔。磨米浆的时候，用一个大勺子舀一勺泡好的新米，连水倒入上层磨盘中间的小孔。一根绳子从屋梁上垂下来，将一个呈不规则的“7”字形木推子挂住，一头插进石盘上木棒的小孔中，另一头是一根半米长的横木，用手推动横木，上层石盘转动，米浆便从两层石盘的缝隙间流出来，一点一点的滴进接在下面的木盆中。手推石磨即可以磨米浆，也可以磨其它干的谷物或豆子。
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磨好米浆，用白布盖好，让其自然发酵。这个过程是做发糕最关键的步骤。发酵完美的米浆蒸制出来的发糕，色泽洁白如玉，拿起一块掰开，中间有密密麻麻不规则状的气孔，咬一口，绵软不粘牙，带有稻米自然的清甜味，甜中微酸，非常可口。发酵时间不够的发糕，则中间无气孔，发软粘牙，没有香味；发酵时间过长的发糕，则酸味扑鼻，提不起人的食欲。
米浆发酵是难度很大的工序，即使是经验老到的师傅，偶尔也有失手的时候。
待米浆发酵好，锅中烧水；水烧开滚花，水上呈十字支两根竹棍，舀一瓢米浆倒入圆形的簸箕中，让其均匀的铺满整个簸箕，置于竹棍之上，盖上锅盖；静待片刻，将簸箕从锅中取出，放入另一个铺好米浆的簸箕……蒸熟的米糕，用刀划成一块块长三角形或菱形，趁热吃最好，冷却后口感亦佳。
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发糕一般是农家的做法。而靠发糕做生意的人家，则将米浆揉捏成馒头的模样，但没有馒头大，呈碗状，可能也正是这个原因，这种蒸制成小馒头模样的发糕，有了另外一个名字：碗糕。
碗糕蒸制的方法跟农家是有区别的，是用蒸包子馒头的蒸笼蒸制。米浆捏好形状，放入蒸笼，先用筷子点三个红色的小点。蒸好的碗糕体态饱满，三个小红点也因为碗糕的膨胀而变大，非常可爱。因为接受到的水蒸汽没有农家发糕的多，所以中间没有气孔，咬一口，蓬松，有颗粒感。
我们小镇上有一位老头，卖了一辈子的碗糕。他做的碗糕在我们这一带非常有名，靠卖碗糕，养大了一个女儿和四个儿子。小时候，每次赶集，母亲都会带我到老头的铺子坐一会，陪铺子里的老太太说会话。老头在铺子门口搭了一个灶，灶上的锅里放着几层蒸笼。揭开盖子，热气腾腾的碗糕整整齐齐躺在蒸笼里面，洁白如雪，晶莹剔透，每个上面有三个小红点，一个个活脱脱像光屁股的福娃，好看极了。老头特别喜欢我，每次我来，都会夹两个碗糕塞给我，嘴里嘱咐着：“趁热吃，趁热吃。”我拿着碗糕，不忍心下口。过了许久，才受不住诱惑，咬一口下去，好像放了糖精，甜得掉牙，酸得爽口。老头去世后，儿女们都没有继承他的本领，从此，我再也没有吃过这么美味的碗糕了。
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但碗糕还是有人卖的。一些人会在自己家里做好碗糕，骑着自行车在乡村里挨家挨户的卖。有一个中年男人，隔三差五会到我们这边来卖。母亲买过一次，米浆没有发酵好，酸味浓烈刺鼻，形状也引不起人的食欲，塌成了一块饼，只好扔给鸡吃了。这个中年人后来也经常到我们家来，我们没有再买。次数来多了，我两个姑姑很厌烦，有一次偷偷教我说：“你跟他说：我们不吃你的碗糕哦，又酸又臭，难吃死了。”当时我只有几岁，真把这话当着那个人的面说了出来。最后的结果是那人跟我两个姑姑大吵一架，因为吵不过两个伶牙俐齿的小姑娘，只好落荒而逃，再也不来我家了。
关于碗糕，我们这边流传着一个笑话。说是有一个卖碗糕的人，每天在县城走街串巷的叫卖，有一次走累了，停在一个米粉摊边休息，随口说了句：”好饿啊！“
米粉摊老板也随口应了句：“饿就吃碗糕啊。”
卖碗糕的没好气的脱口而出：“酸又酸，你吃呢！”
可见，做碗糕很简单。要做出美味的碗糕，很难。
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