很喜欢央视近来播放的一部反映中国人饮食文化的电视纪录片《舌尖上的中国》。片中从地域、民族、文化、传统、风俗等多角度介绍了各地的美味佳肴，不仅让人味蕾兴奋，更叫人眼界大开，长了不少见识，对中国传统美食中浸透的中华文化、中华民族智慧以及传统思想观念都有了全新的、鲜活的认识。回想起我自己生活中无法忘记的那些“好吃的”，最具诱惑力的美味顶属海鲜令人难以忘怀。
北方的冬天是漫长的。记得小时候，人们嚼了整整一个冬季的萝卜、白菜，一天三遍地啃着咸菜疙瘩，足足喝了一百好几十天的酸菜汤，早已对吃饭失去了兴趣，忽然谁的一声“开海了！”即使是小声小语，也足以像春雷一样振聋发聩。接着街上便会响起小贩们扯着脖子的叫卖声：“大头宝鱼、小白虾啰！”那声音或沙哑，或尖厉，却仿佛十分悦耳动听。小贩们大都是挑着担子卖，一只筐里装着金黄的大头宝鱼，头大尾小，像一只只大大的逗号；另一只筐里装着小白虾，雪白雪白的，小而黑的眼睛像雪地上撒上了黑芝麻，煞是好看。孩子们听到小贩的吆喝，总是成群结队地跟在鱼虾挑子的后边，用奶奶的话说像牛腚蝇子轰不走、赶不开，只要有人买鱼虾便围上去，眼睛不忍离开那
筐里的鱼和虾，直到把小贩送出村子，才恋恋不舍地四下里散开。这时候，再困难的家庭也会咬着牙、跺着脚买上一两斤回家炖炖，让大人孩子尝尝新鲜，改善一下伙食。小贩们的吆喝声还在村外的旷野上回荡着，村子里已然飘散出炖鱼炖虾的鲜香来，那撩人的味道从鼻孔一直钻进心里，无数条馋虫便在肚子里闹腾开来，任谁也没了玩的心思，只能赶紧奔回家去，看看开饭并没有。
奶奶的娘家在鲅鱼圈，那里紧靠海边，因此和别人家相比，我们家人似乎更偏爱海鲜，虽然一年到头，见不到多少荤腥，到了腊月末杀了年猪，大家见了猪肉血肠也都眼珠子冒绿光，但是肉毕竟太过油腻，连二三顿地吃没人能受得了，而海鲜不一样，即使顿顿吃也不会有谁说吃腻了。和肉相比，海鲜更能调动味蕾和胃口，更“下饭”。东院邻居是我姨姥家，因为有亲缘关系，又是近邻，两家来往得十分密切，她家每当煎咸鱼时，都要把鱼头揪下来送给奶奶做猫食，我家的大花猫最爱吃咸鱼头拌饭了，可是那个生活困难的年月，冒着它的名头要来的鱼头却几乎都成了我们家大人小孩的下饭菜。奶奶总是把姨姥送来的鱼头洗干净，用慢火煎得焦黄，屋里屋外都弥散着鱼香，家人们还以为真的有煎鱼吃呢，上了饭桌才知道是煎鱼头，怎奈“人穷志短”，虽然鱼头上没有啥鱼肉可吃，但总比那些咸菜疙瘩味道好。大花猫急红了眼，直往桌子上
蹿，又总是被打下去，只好围着桌子发出“呜呜”的叫声。
鱼虾是消耗粮食的不二之物，因此，那时候即使粮食再充足的人家也不敢经常炖鱼、炖虾，怕糜费粮食，来了客人除外。除了年节，平常日子里，抓点虾皮儿拌点葱花或者香菜，夏天里煮茄子拌大酱时偶尔撒点虾皮儿借借味，就不错了。只在酷暑难耐时节，人们食欲不振，通常会隔三差五地煎点自家晒的小干鱼，就着高粱米水饭，对于大人们算是一种有效的调剂，对于我们孩子们来说则像过节一样值得欢喜。记得当时最常见的是青皮鱼和箭扣鱼，一拃来长短，洗净盐渍一两天，然后出卤放到帘子上晒干，装进筐里，挂到猫儿够不到的房梁上或串成串挂在通风的房檐下。东院姨姥送来的鱼头也都是这两种鱼的鱼头。青皮鱼带鳞，箭扣鱼没有鳞，煎熟后，青皮鱼青白的鱼鳞会变成好看的金黄色，而且蓬松起来，整个鱼仿佛比下锅前大了许多；浅黄的箭扣鱼则肉里带油，煎熟后油汪汪的冒着香气。这两种小鱼煎吃、炸吃都算得上美味，炖着吃则刺太多，鲜味反而差了许多，而烧着吃，最香鲜无比。做完饭，灶膛里余火未尽，将鱼埋进去，等开饭时，到灰堆里把鱼扒拉出来，连吹带拍，抖掉粘在鱼身上的草木灰，鱼鳞几乎烧尽，鱼肉紧实喷香，鱼刺也烧得酥脆，撕扯一块放进嘴里，顿时香气四溢，唇齿留鲜，而且耐咀嚼，越嚼越香。
声明：易商讯尊重创作版权。本文信息搜集、整理自互联网，若有来源标记错误或侵犯您的合法权益，请联系我们。我们将及时纠正并删除相关讯息，非常感谢！
