俗话说“人生在世、吃穿二事”，此话当下虽不合时宜，但也的确说明吃穿的重要。“吃”有大小之说，凡名贵小吃，一般是做给当地人吃，说给外地人听的，都有其很深的历史渊源。榆林人喜欢“羊杂碎”由来已久，时下更是日盛。大街小巷，卖羊杂的铁勺子飞舞不绝，摊主店主个个赚的盆满钵满，眉开眼笑，毅然将小吃做成了大事业。此小吃谈不上“贵”，但名甲一方，却是事实。
榆林羊杂的起源很难考证，传说是古代一财主杀羊待客，摆阔的过了头，杀的羊多了，羊杂碎堆山，看门狗吃不完，便让长工扔掉，长工觉得可惜，就送了穷人朋友，结果穷朋友精心烹调，烩制的这道菜香飘十里，从此有了“羊杂碎”。这说法了无趣味，和历史痕迹毫不沾边，只能说明是民间智慧。但榆林边陲要塞，西夏、匈奴常年金戈铁马，鲜血掠过的土地，野草茂盛，留下了以牧为主的遗风。于是榆林人有了吃羊肉的传统，羊杂乃羊的附属产品，如何做法，大伤脑筋，北方汉子豪爽粗犷，吃饭像狼一样风卷残云，对于做法，更不讲究，干脆肠肠肚肚一锅烩了。歪打正着地烩成了名小吃“羊杂”。
“羊杂碎”是陕甘宁蒙地区的大众小吃，西安等地称之为“杂肝汤”，各地做法不尽相同，味道均异。榆林羊杂的做法是用羊头、心、肝、肺等加上土豆粉条烩制而成，出锅后佐入事先炸好的土豆条、豆腐条、香菜、葱花。用料在“杂”， 虽然不像南方将鸭肝肠肚分门别类，十分细腻，但也不是杂乱无章。功夫在“烩”，烩出的羊杂酥烂绵软，汤鲜味美，香味扑鼻、口生津液，榆林人对此着特别的情怀。
制作羊杂讲究“三料”，即以心、肝、肺为主，肠、肚、头蹄肉为辅，主料切做片丁状，辅料切为丝状，行家里手一看就知是否偷工减料。当然也讲究“三汤”之说，即原汤,清汤，老汤。原汤是以煮了”羊下水”的汤做料制作羊杂，味醇地道。清汤则是为了清除膻味，将煮了羊下水的汤倒掉，换做清水制作，清鲜寡淡，这种做法本地人不太喜欢，太细腻了往往没有了特色，就如大观园里烧茄子，几十道工序下来，谁还知道那是茄子。老汤讲的是小摊店铺的大锅文火常熬不换，不断往内添入新料，汤稠色酽，此汤适合经营买卖，也最得知味顾客的青睐，居家过日子倒是不很常用。
早年以前，榆林卖羊杂碎的并不普遍。记得上学时车站门外有一羊杂小摊。长桌长凳四下散开，中间一个小火炉上顶了一口硕大的铁锅，头重脚轻，杂碎的味儿悠悠荡荡，大妈坐在火炉后的小凳上，满脸弥勒佛的笑，手里的长把子铁勺在锅里倒腾，不时舀起一勺从左边挪在右边，好像校正一幅精巧的油画。生意兴隆，不久就成了半锅，一声吆喝，不知何处钻来的廋男人拎了一桶“咕嘟咕嘟“的添入，老汤旧客。每每落脚必吃一大碗，迎来送往的三年让我对此有了很深的情感，前些日子路过，摊位依旧，香味依然，只是弥勒佛换成了她儿子，据说财产殷实敦厚，家族事业做成了老字号，难得的是守一方市场，心静无波，不像一些企业贪大张扬。
榆林羊杂碎起先并不入高堂大院，只是一般平民的早点夜宵。由于地处边塞，温差特大，冬季天寒地冻，凛冽寒风袭来，那真是脸如刀割，清早喝一碗滚烫的羊杂，通体舒泰，脚板心里一股热气冒出，顿时精神抖擞。榆林的桃花水养育了桃花脸姑娘，毫不矜持，照样吃得头顶热气蒸腾，黑水汗淋。一些“领导”禁不住诱惑，加入进来，食髓知味，慢慢地羊杂碎就步入宾馆饭店，时下榆林高档场所，最后一道菜，就是羊杂汤。早上起来，只要你发现各类车辆横七竖八，一坨一坨的，准是喝羊杂碎的。
榆林羊杂不在吃而在喝，准确地说是喝羊杂碎。味道独特的奥秘就在汤里，很多人探究配方，结论大都一样，关键是姜粉要合适。至于到底要多少，全凭老师傅的经验，中国饮食文化的神奇之处就在于用料模糊，往往是某某“少许”，没有一个准确定量，根本无需知识产权保护，老外就是想破了脑袋也不得其法。
喝羊杂碎是榆林人生活的一部分，平淡自然。民间处处充满智慧，创造的东西在于“神”而不在于“形”。一碗稀汤寡水的羊杂碎已然成了榆林的一张名片。小智慧慢慢沉淀积累，就传承出独特的饮食大文化。
本文来源于头条号@榆阳电视台
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