没有吃到南通的炒蟹脆，并不影响我们寻蟹之旅的热情，反而更激发了我们朝下一个品蟹城市进发的饕餮之心。沿着沈海高速一路向北，又开了两个小时，我们来到了盐城。
顾名思义，这是一座跟盐有着各种历史时空交错的城市，对于全国各地的吃货来说，这座城市的很多美食都跟盐有关，而我们这次探访的虾油螃蜞也不例外。
盐城的滩涂湿地资源非常丰富，芦苇荡特别多，上世纪90年代有一首风靡大江南北的流行歌《一个真实的故事》唱的就是那里的人和事。对于老饕们来说，那里是各种天然野味的聚宝盘，而螃蜞则是他们对盐城湿地的第一印象。因为这东西相比其他鱼啊虾什么的数量大得多，可以说是满地爬。知青下放那个时候，很多被安排到盐城几个农场的上海姑娘小伙子们，到滩涂上第一眼看到的就是螃蜞。
据接待我们的老陈介绍，当地人都把螃蜞称小蟹，实际上它虽然属于蟹类，但和大闸蟹不是同一家，就是长不大。刚开始盐城人也不吃这玩意，都是拿回去喂鸡鸭。N年前有些盐场的工人过年时因为经济条件限制，吃不起那些大鱼大肉，就打起了的螃蜞主意。
他们挑了一些相对个大的母螃蜞，洗干净以后，放在木桶里，借鉴醉虾的方式加入当地特有的高度白酒和海盐，一周后掀开桶盖，一种从未有过的特殊香味扑鼻而来。就这样，一个芦苇荡特色美食诞生了，后来经过一代代改良，才有了今天的醉螃蜞，而里面最高版本也就是虾油螃蜞，而网络上卖得最多的是醉螃蜞脚。
虾油螃蜞说白了也是酒渍美食系列一种，相比醉蟹在味道上更加野鲜，最佳食用季节在春节那段，膏满黄肥，肚子里脏东西也吐得很干净，简单处理后，就可以整个生吞。老陈把我们带到当地一个老渔民束老爷子家里，今年正好八十，一辈子在芦苇荡里摸爬滚打，对那些滩涂上的美食了如指掌。要想在当地吃最地道的虾油螃蜞，就必须来他这边。老人端出了两份螃蜞，一份是香盐原味的，一份是虾油醉螃蜞。前者是渔民一代代传下来的，制作方法简单粗暴，就是盐和白酒；而后者则精细很多，调料不下20种。
老陈在旁边两眼放光，说前面香盐原味的螃蜞他这个本地人也有好几年没吃到了，自己在家里做就是做不出那个味，总觉得又咸又腥，想不到这次又能吃到束老亲手做的。螃蜞很小，一对螯足跟身体差不多打，基本吃不到肉，就是尝个味，不过里面的蟹黄还算饱满，比大闸蟹充实多了，一口吸下去，感觉整个人都要升天了。那种原始的蟹鲜在你口腔里就跟爆裂开一样，在吸入的一刹那，整个人的脑子都像被一道强烈生物电流刺激了一下，前所未有的味蕾愉悦在你体内迅速扩散。
当地朋友吃得比我豪放多了，一口一个，很痛快，伴随着脆壳的断裂声，一口高粱酒下肚，紧接着再干下一个。原味香盐那款螃蜞我个人是接受不了，感觉味道太冲，或许只有长年在水上打拼的人们更喜欢这个味；而虾油醉螃蜞则正合我胃，一向不吃生食的我居然一下子连吸7、8个，就跟吸田螺似的。老爷子说现在的螃蜞品质不比从前，按照老法子做肯定做不出老味道了，只有通过各种新调料的加入来弥补和平衡，但终究不能达到百分百。
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