馄饨，一种中国人早餐必吃的点心。国庆去到重庆的时候，吃的是红油抄手。我记得第一次吃，是几年前在重庆的火车站旁，当店家端上一碗满是红油的大馄饨，我一瞬间的感觉是崩溃的。吃的时候，觉得太麻了，江南人吃惯了那种淡淡小小只的馄饨，所以觉得口味重，肠胃一下子接受不了。
可我第二次再去吃，在有预期了之后，就学聪明了。先喝了一杯热水，然后再吃就能感受到红油抄手其实很有魔性，因为红油真的很香。
馄饨的世界充满奥秘，咬开一只小小的馄饨，其实就是咬开了宇宙。一只小小的馄饨，翻来覆去都能在各个地域有不同的身份，不同的相貌。在重庆我吃了红油抄手，在广东我吃了云吞面，在苏州我吃了泡泡馄饨，在上海我吃了荠菜馄饨。从一碗小馄饨里，全国的人都能找到自己喜欢的那个味道。
那个味道，是不论我们贫富，都会伴随我们一生的。
馄饨的来历
天地玄黄，宇宙洪荒。这是《千字文》的第一句话，说的是宇宙的诞生。意思是天苍苍，地黄黄，远古一片混沌时空。那时天和地还没有分开，混沌一团，像个鸡蛋。巨人盘古沉睡其中。不知过了多少年，盘古忽然睡醒了。
而馄饨在成为“馄饨”之前，它是叫做“混沌”。古人认为它是一种密封的包子，没有七窍，所以叫“混沌”，后来根据造字规则，才改作“馄饨”。
上古凶兽馄饨
中国人吃饺子的历史至今已有1800多年。在饺子面世之前，类似的食品称作馄饨，而馄饨的历史又可追溯到2000年前的汉代。西汉扬雄所著的《方言》中写到“饼谓之饨”，也就是说一开始的馄饨是一种饼，以汤水煮熟，称为“汤饼”。
后来，在唐代，人们把饺子也叫馄饨。如今还可以看到1300多年前完整出土的唐代饺子和馄饨。它们是从新疆出土的。一只饺子和四只馄饨一起被放在一个木碗中，形状和现在的饺子和馄饨相同。据考证，今天的饺子就是古代的馄饨。
馄饨是怎么诞生的？其实有点说不清道不明，似乎这也是一段在小麦诞生发展后，不可控地就出现了，只要产麦子的地方，貌似都有这种用面皮包着肉的食物，只是吃法各异，可以蒸着，可以连汤带水吃下去。
馄饨从古至今，就是一种很有烟火气息的小食，所有的馄饨摊都是边卖边包，它们都是在车水马龙中诞生的。我之前去过安徽的老街，里面就展示了当时沿街挑着担子卖的馄饨。
古人吃馄饨，是一件有雅兴的事。
清代沈复写过一本书叫《浮生六记》记载，当时苏城有想赏花的文人，想出了一个完美的点子来解决远游饮食问题：他们请一个卖馄饨的一起春游。
而现在人吃馄饨，很多都是一个人在大城市的小店。没有什么比馄饨再方便廉价的食物了。
经营者的艰辛、早起赶路人的匆忙，都化作滚烫的一碗汤，就着寒风，落入无数路人肚中。世事的艰辛、谋生的不易，都在氤氲的水汽中，逐渐模糊。
如果一个人在城市觉得生活压力很困难，就约朋友深夜吃一顿鸡汤馄饨吧，吃馄饨的时候，人会一瞬间的回到过去，回到最单纯美好的时刻。
全国各地那些吃馄饨的人
江浙：从苏州泡泡馄饨到南京柴火馄饨
馄饨在江浙地带无疑是很受欢迎的。
江南地区夏至日讲究要吃馄饨，说是吃了馄饨，可包夏日不苦夏，健康度过。相传宋朝宫廷中，每年夏至，御厨们就会包夏至馄饨供帝后妃嫔食用，甚至宋朝宫廷还有一道 “芒种馄饨”的著名面点。
江南的馄饨，真的能用干净清澈来形容。馄饨捞出放入水中，就好像是能游水的金鱼，它有那种活的劲道。馄饨皮轻薄，在水里能够摇摆，然后汤里只放少许猪油，虾米。
在苏州，吃馄饨可以去吴趋坊上，那里有两家馄饨铺实力旗鼓相当，都得到女神刘嘉玲的青睐，这两家馄饨店就是乐惠馄饨店和陈记馄饨店。
苏州人把馄饨叫做“泡泡馄饨”，因为将皮子四个角往中间折起，如同降落伞，放入水中快速煮熟，像一个个泡泡一样漂浮起来。
正宗的泡泡小馄饨皮薄馅少，要像气球一样飘在汤上才好，而且检验一碗馄饨是否好吃，汤底很重要。
到了南京，还能吃上柴火馄饨。最最正宗的南京馄饨：不仅要用柴火烧，而且包馄饨也很讲究，馄饨出锅后一颗颗像灯笼一样浮起在水面，再来两滴辣油。
南京人吃馄饨很神，会往里加蛋。这家的馄饨皮真的很薄，是那种透明状态的，我在杭州已经很久没有看到这种透明的馄饨，加上胡椒粉，有点小时候的味道。
而上海馄饨铺要是只卖一种馄饨，那么非荠菜肉馄饨莫属。俩上海人碰面问一句“今朝吃馄饨好伐”，说的也肯定是它。
福建：馄饨的高级吃法·扁食
一碗扁食，是福建人的“馄饨”。外省人分不清扁肉、扁食和肉燕。扁肉和扁食，在本地人口中，区分不是太过明显。也有人把扁肉喊扁食，这不是嘴快，“从小吃的扁食就这样儿”，这是他们的解释。
扁食，是肉馅更精细的扁肉。以前店面门口手锤肉泥的师傅，汗水淋漓锤出来的肉馅纹理清晰。
单从外表上我们可能很难感受到它和其他馄饨的不同，但咬下一口，那个肉的质感，你就感觉到差距。以江南的馄饨来说，江南馄饨的魅力在于皮，汤，但肉的处理比较简单，肉是扎实的，实在的。而扁食的肉很细腻，很有弹性，吃起来就有嚼劲。
就像肉丸和牛肉丸一样，经过捶打后肉馅就有不同的口感。
而说上肉燕，燕皮先要讲究。燕皮其实是肉茸、甘薯粉制成的薄片。肉燕的皮的口感，也和普通的馄饨有很大的差别。
出来的燕皮厚薄均匀，传统手作最长的燕皮长达12米。鲜鱼肉、猪肉剁成肉泥，调和更多复合的食材，裹紧薄燕皮里，捏成长春花形（也叫”小长春“）。
我厦门的时候，我吃过包鱼肉的肉燕，绞碎的肉馅儿里特地加了鳊鱼调鲜，包扁食的皮也用了燕皮。在岛内，有着鳊鱼鲜香的燕皮扁食，近乎没有。
福建人真的会吃馄饨，在省内馄饨就没有一个统一的样子，从沙县小吃你就能看出来。因为在江南馄饨也就是煮一煮吃，但在福建还能炸着吃。
香脆扁食，就是把馄饨炸了，咬一口酥得炸开的皮儿，里面又是鲜香的肉馅，最好倒上点本地的甜辣酱，闽南人呐，想一想这样一道也嘴馋。
传说福建人热爱肉燕更多一些，他们对于普通的扁食抱有的热情没有那么大。
四川：最有味道的抄手
这种皮包肉的食物，在福建的地位比江浙沪的馄饨要高几级，但也够不上它在四川人心中的分量。
四川人管馄饨叫抄手。而“龙抄手“可不仅仅是一种抄手，清汤抄手、红油抄手、酸辣抄手、海味抄手。会吃的四川人对抄手的要求非常高，皮要极薄，内馅Q弹爽滑，连汤都是用鸡、鸭和猪身上几个部位的肉慢火煨出来的。
而红油抄手以柔嫩鲜美，汤汁微辣浓香而闻名。
记录片《早餐中国》就拍摄了四川的红油抄手，里面推荐的老五抄手开在光明巷上居民楼里的一楼，上面亲切的贴着“内设机麻”，每天9点开门，下午2点卖完收摊。然后！把吃抄手的桌面一掀开，下面就是一张张机麻桌。
之所以‘’老五抄手”这么受欢迎，秘诀就在于它的馅料，猪肉选的是夹缝肉，更为鲜嫩，并且在拌馅的时候加入适量花椒生姜水，去除腥味，调料也是自家研发成都二荆条，朝天椒，香辣海椒面混合在一起制成红油，隔着屏幕好像也能闻到，让人忍不住都要吞口水了。
和抄手相伴的可能还有很多，比如青椒酱、麻酱；抄手的味道也总会有翻新，海味儿的、怪味儿的都各有特色。
广州：很鲜的细蓉
“细蓉”是地道的广州小吃名称，大份的云吞面叫“大蓉”，小份的云吞面叫“细蓉”。
雏形依旧是馄饨……云吞皮是正方形的，多以鸡蛋面粉制成比较有韧劲，馅料中除了肉还会添加虾仁和马蹄等配料。吃起来底汤鲜爽，云吞脆爽鲜香。搭配上竹升面，就是一顿午餐了。
跟江浙前辈相似，广东云吞也是穷出身。师傅挑着云吞担穿街过巷，偶尔停在榕树头下，卖上几碗云吞，跟街坊吹水。因为卖面的人，以自己的云吞面像出水芙蓉般美，因此便叫云吞面为“细蓉”了。
一碗正宗的“细蓉”，汤、面、云吞馅和云吞皮不但有严格标准，缺一不可，就连上碗的摆放次序也很讲究，务求做到“汤鲜面爽云吞靓” 为水平。
“细蓉”的汤，是用大地鱼、虾皮、鸡等食材熬上几小时的上汤，味道鲜美。云吞则是肉汁鲜嫩的纯肉云吞，选用猪后腿肉，七分瘦三分肥，口感要爽内含肉汁。
在《绝代商骄》里也提到了，细蓉的传统做法，实际上就是手工面线，需要用一根大木棍敲打面团直到起筋，然后再制成如发丝般纤细的面条。
新疆曲曲：吃的是肉汤
羊肉是新疆美食的基础。所以在新疆吃馄饨，变相吃的仍是羊肉的味道。
曲曲的包法和馄饨一样，都是在一个小块方形面皮里，包上各自喜爱的馅料。国内各地包出的形状基本上是在“莲花形”和“金元宝形”基础上略有差异，新疆维吾尔的曲曲就类似于“金元宝”形状。
新疆维吾尔曲曲的馅料可谓独树一帜， 先将肥羊肉切成肉泥，拌入葱沫、胡椒、孜然、盐巴等，加入少许肉汤与肉泥一起搅拌、调和，最后包在面皮里；丢进开水锅后再加一些羊尾巴油丁丁；出锅盛碗，再在碗里加一些香菜、醋、油泼辣子，即可食用。
不管是哪儿的馄饨，热腾腾的模样总是让人充满欢喜。小小的馄饨，大大的乾坤，在馄饨的世界里我们得到的是温情，是食物带来的善意。在街头破落的小店坐下，看着老阿姨抓一把馄饨丢入那高起的锅中，然后盛出送到你的面前。
不论你在哪个城市，身处什么样的角色，都能轻易接收到这股善意。
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