炖面炕鸡这道菜真的是很久没有吃过了。儿时记忆里那是农村家庭为数不多的开荤菜。只有它最具代表性，味道却在生活富裕起来的十多年内慢慢淡忘了。
最近一次吃到它，是在老家同学婚宴上。这道其貌不扬的菜，白白糯糯的汤汁，肉质泛白，捎带点糊焦黑星子被端上来的时候，和满桌的鱼虾肉菜形成了鲜明的对比。
正好手里拿着勺子，想放下却又不经意地撇了一点那个汤汁。味道总是来的那么突然，泪腺也随之被打开，胃口大开，眼角泛泪，没想到这道在穷苦年代的一道菜，在这么多年后还能吃到，并且打开了我的记忆。
随后回到郑州后，我便随着记忆复制这道难忘的炖面炕鸡。
还记得那是至少十七八年前了，那天是农历六月一，农村人都称作过小年。爸爸杀了一只当年的小公鸡，烧水褪毛，开膛破肚收拾干净交给母亲。当当当被母亲剁成小块，冲洗干净，沥干水分。葱姜最不可少，切片切碎备用，几粒花椒和过年没用完的八角一粒，这就是那时候最丰富的配料了。而我负责烧柴，听从母亲的指示去控制火势的大小。
控干水的鸡肉放到瓷盆里，母亲加了两大碗面粉，和一颗鸡蛋，然后加了盐和十三香。我做的时候多加了一些胡椒粉，能够去除一些腥味。面粉也没母亲加得多。那时候一家五口人就吃一只鸡，小公鸡肉少得可怜，肉不够面来凑，母亲还切了一个茄子，照着鸡肉的做法，也裹了面粉，和鸡肉混在一起，搅拌至每块鸡肉都裹上一层面糊，粘粘的粘连在一起就行了。
接下来就是整道饭最关键的一步了。炕。农村叫炕。意思是小火慢煎。热锅凉油，母亲再三强调要小火，我那时很乖巧地照做。因为家里没有比我更会烧土灶的了，爸爸忙农活，姐姐女孩子，哥哥烧一次等于放了烟雾弹，熏的人没法进屋，也可能他是故意的。油热下鸡块，摊成一层，不着急翻动，待一面煎至固定成型，用铲子翻面继续煎至固定，这时候可以把粘连一起的分隔成单独的鸡块。要观察铁锅上的油膜，如果油少了，就用铲子沾一下油罐，然后沿着锅边润一圈。不停翻动，慢慢烘烤，过程大概需要十到二十分钟，这一步主要为了赶走鸡肉里多余的水分，让鸡肉的香味在烘烤中散发出来，鸡肉炕到外层面皮发黄，焦脆，不再有水汽冒出为止，盛出来放到一边。
接下来就是炖了，这一步已经记不清母亲怎么做的了。就照着样子炝个锅，底油烧热，放葱姜花椒八角爆香。然后加水，水的多少要看鸡肉多少及几口人吃，水烧开下鸡块，大火烧开转小火，喜欢细粉的可以下些细粉，也可以下冬瓜，然后加盐和十三香或者鸡精调味。熬煮的整个过程大概十五六分钟，汤汁浓稠即可出锅，撒上荆芥或者芫荽或者葱花。
我与媳妇分享着自己的童年，分享了这道美味。母亲做的饭总是那么好吃，可她离开也已经十年了，而我已为人夫，即将为人父。
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