关于大衣的美好，相信各位绅士型男们都相当憧憬，无不衷心希望自己能把大衣驾驭得游刃有余。可实际上无论 Leo 费再多口水，从多个角度介绍大家该如何选择，总有不少男士仍然对自己的身材比例不太满意，难以自信地穿着这种经久不衰的御寒单品。
其实按照衣长到膝盖附近、合身或略微收腰的剪裁，已经并不会让你置于尴尬之地。
但假如上面的建议无法撼动你对大衣的印象，而且真的觉得自己的身材很抱歉，那么潇洒地摆脱它应该算是一个明智之举。
取而代之，是短款设计、兼顾保暖性和可看性的夹克。
作为现代男装的发展起源之一，军装这个坎我们无法绕过。从最初 Brummell 搭建起军装与西服的联系开始，已经缔结下深厚的渊源。
无论是军魂气魄的加成，还是能提供日常便利的实用功能性细节，时至今日都是各个服装领域的灵感来源。
因此 Leo 今天就找了几款干练利落的军用夹克，比大衣更加容易修饰比例的同时，也为大家提供多一些秋季上衣外套之选（往后还有冬季篇哈，坐等）。
U.S. CVC Tanker Jacket 美军坦克夹克
CVC Tanker Jacket 最早出现在二战期间，为当时的美国陆军装甲部队（Combat Armored Vehicle Crew）提供作战“盔甲”。
因为随着武器科技的演进，一些杀伤力更加让人咋舌的陆地装甲开始涌现，首当其冲的莫过于坦克车。
而由于坦克内部的空间相对狭窄，所以士兵们在冬季执行任务时特别需要机能性与保暖性兼备的夹克上衣，自此 Tanker Jacket 应运而生。
越战时期，短款的设计有助于美军在热带丛林中行动自如；而面对严寒地区，低达-40℃ 的气温仍然难以考验 Tanker Jacket 的保暖性。
当中很重要的一点，就是遇到同伴因突发受伤而需要撤出坦克，它背后的紧急用魔术贴也使救援者能够拉着外套让伤员转移，从而有效避免拉拽其身体而导致二次伤害。
1941年面世的初代 Tanker Jacket ，主要有卡其色（Khaki）和橄榄褐色（Olive Drab）两色可选。
一般会选择棉质面料+羊毛内里的组合，而立领、袖口、腰部皆有针织罗纹缝接，在保有亲肤、透气的前提下提供足够的御寒能力。
不过到了翌年，它就被第二代的 Tanker Jacket 所替代。主要有别于初代的直插兜袋，这次改成方便插手保暖的斜插内嵌袋，体现出更人性化的细节考量。
它用由杜邦公司制作的阻燃面料 Aramid 打造，据说最高能抵御250度高温，并在遇火时逐渐碳化吸收热量，确保12秒內不会令穿着者被烧伤。
综合出色的功能表现、方便穿脱的拉链系统、不会拖沓的短款设计等因素，一度让 Tanker Jacket 跨越军种界限，成为各个部队追捧的军备宠儿。
即使现在看来，CVC Tanker Jacket 的时髦调性并不逊色如 MA-1 之流，要知道当时被《Taxi Driver》一片带红的，还有 Tanker Jacket。
A-1 & A-2 Leather flight jacket 皮革飞行夹克
自20世纪初，飞行夹克的历史就已经开始书写。
一战期间，空军这一军种划分尚未明晰，因此没有针对性的统一战斗服。他们在陆上就穿陆军的装束，到了战机驾驶舱的飞行员就动用上各种能够抵御高空冷况的保暖军服（当时主要还是开敞式的机舱）。
直到1917年，美军终于为了风纪军容而成立了航空服装协会，开始专门制造皮革制的重型飞行夹克。
其中 Leslie Irvin 率先在1927年设计出的 A-1 飞行夹克，更使它建立起的公司在二战期间成为皇家空军的飞行夹克主要供应商。
它率先奠定了短款的机动性版型，从防风的可翻高领、衣身到口袋都采用明纽扣的开合系统，加上袖口、下摆和领片处的毛料弹力收口设计，看上去细节还是挺雅致的。
左为 A-1，右为 A-2
而马皮的面料让夹克表面呈现出饱满的光洁效果，笔挺利落，能够完美契合军人需要的端庄形貌。
在口袋方面，一般是在夹克腰际饰有两个直插式带翻盖的明扣兜袋，防止在空中时物品掉出造成危险隐患，至于胸袋的有无和配色（普遍是棕色或橄榄绿）要看具体的版本。
毕竟战事当前，对夹克的需求之大实在令他应接不暇，因此后来就找了很多其它承包商进行补给。虽然不至于大相径庭，但 A-1 也因此出现了很多细节上的差异。
亚麻版本 A-1 夹克
现代麂皮版本的 A-1 夹克
眼看二战在即，美国航空公司在1931年发行了潜力无限的爆款 —— A-2 夹克。
二战期间美国空军着用 A-2 夹克
A-2 款式整体可以看作是 A-1 的改良版，但拥有更为清晰、统一的定义，基本上就是一件棕色的马皮夹克。
起初它甚至是由海豹皮和棉衬里制成，但面对剧增的需求，长期把海豹皮作为原料无疑是不切实际的做法，所以之后就改用传统的马皮来制作 A-2 夹克。
与 A-1 的主要区别在于，它用拉链系统取代了以往的明扣设计，口袋、领片则用暗扣提供固定；
而肩部增加了便于拖曳伤员离开机舱的肩袢带，衣领也改成由皮革衣身延伸上去的衬衫翻领样式，但像针织袖口和下摆依然沿用下去。
经过了种种调整，外观的一体感确实得到了明显提高，也难怪能在日常搭配不同的单品着用，一跃成为士兵们争相入手的经典夹克。
那在夹克背面的绘画文化，正是由 A-2 夹克开始孕育。
它既记录了军人征战的显赫战绩，亦将一念生死的复杂情感映射到背画当中，成为当时社会文化的缩影之一。即使是现在，拥有背画设计的复刻版本依然是水涨船高。
Steve Mcqueen
虽然1943年就已经宣布退役，但被奉为军装逸品的它却被美军内部的大多士兵要求召回，终于到了1988年，他们得偿所愿 —— A-2 回来了。
重新启用的 A-2 夹克作出了不少变动，首先面料改用稍更柔韧的山羊皮，而方便插手取暖的斜口袋也悉数采用。
虽然版型比以往要宽松一些，对比例修饰没有太大影响，在天气稍冷、需要多层次叠穿的时候更加宽容，免去了内部逼仄的不适体感。
以上就是 Leo 比较心水的军用短款夹克，在穿着上其实没有太大难度，想彰显出更深厚的男性魅力，不妨配合粗犷取向的牛仔裤营造不羁造型。
离不开绅士调调的男士们则大可配合西裤+衬衫来着用，毕竟如法兰绒、灯芯绒之类的秋冬季西裤面料普遍较粗，与军装夹克相衬也不必担心有任何违和感，穿上皮鞋/皮靴妥妥的 Rug Gent' 范。
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